Wieś Kadykchan, Magadan. Kadykchan to zapomniane miasto duchów, które niegdyś tętniło życiem! Baza łodzi podwodnych w Finval
JELCYN lata 90
Ostateczny i śmiertelny cios został zadany ze szczególnym sadystycznym okrucieństwem. Ktoś powie, że to był taki czas, szalone lata dziewięćdziesiąte. Nie można znaleźć winnych ani zamiarów. Jest intencja. Jeść! Dlaczego tylko Kołyma i Czukotka są w ruinie? Dlaczego osiemdziesiąt kilometrów od Kadykczana, po przekroczeniu granicy z Jakucją, nie zobaczysz czegoś takiego? Przecież to ta sama Kołyma, ten sam klimat, ten sam kraj? Oznacza to, że jesteśmy świadkami jasno zaplanowanej akcji, prowadzonej wyłącznie terytorialnie. I nie działo się to w „czasach starożytnych”, jesteśmy żywymi świadkami katastrofy, o której wszyscy milczą. Prawdę przemilcza się na wszystkich poziomach, co wskazuje na wysoce zorganizowane ludobójstwo.
Tysiące rodzin górników zostało wyrzuconych z życia. Wymazane z historii. Zapomnieni jako agenci za liniami wroga bez dokumentów. Kraj zdradził naród lojalny wobec kraju, jak to miało miejsce wiele razy w przeszłości. Jak zdradziła marynarzy atomowego okrętu podwodnego Kursk, jak zdradziła swoich na bliskiej zagranicy, jak zdradziła swoich w Krymsku, i nie będę wymieniać wszystkiego, co jest już dość powszechnie znane.
Ludzie byli skazani na głód. Ich pensje „wybaczano” nie na miesiące… ale na lata! Ludzie uciekali na kontynent, jak tylko mogli, ratując swoje dzieci, popadając w długi i pożyczając pieniądze od krewnych, aby zapłacić za przeprowadzkę. Pieniądz wyszedł z obiegu. Złoto stało się środkiem płatniczym. To znowu to cholerne złoto. Butelka wódki kosztowała trzy gramy piasku, a dwupokojowe mieszkanie kosztowało dziewięć! Ale nawet za trzy butelki wódki nikt nie kupił mieszkania, domy są puste, idź do któregoś i zamieszkaj, jest tam wszystko, co potrzebne do życia, łącznie z meblami i sprzętem AGD. Ludzi po prostu nie było stać na to, by wynieść to, co nabyli przez wiele lat.
Natychmiast uaktywniła się zorganizowana grupa przestępcza Inguska z Susuman. Zaczęto kupować złoto za grosze, niczym od afrykańskich dzikusów w okresie kolonialnym. Najpierw płacili duszonym mięsem, chlebem, amunicją i innymi niezbędnymi artykułami. Aby przeżyć, ludzie zaczęli udawać się do tajgi po złoto, tak jak dawniej po grzyby i jagody. Czy pamiętasz, ile bezwartościowych opon leżało wzdłuż poboczy szosy kołymskiej? Gdyby ułożyć je w piramidę, wierzchołek drapałby brzuchy przelatujących samolotów. Czy możesz teraz znaleźć takiego? NIE. Wszystkie opony stały się na wagę złota, ponieważ poszukiwacze zaczęli wykorzystywać je jako paliwo do rozmrażania wiecznej zmarzliny. Spalą kilka cylindrów i szybko umyją ziemię, zanim woda zamarznie, aby zarobić na puszkę gulaszu. Ale to nie wystarczyło Inguszom! Ludzie nie chcą być niewolnikami, zaczęli domagać się godziwej zapłaty za swoją ciężką, zagrażającą życiu pracę. Zastosowano sprawdzoną metodę - uzależnienie ludzi od narkotyków. A nasi kaukascy bracia zaczęli płacić heroiną. Metoda zadziałała natychmiast. Kiedy ludzie zdali sobie sprawę, w jaką pułapkę wpadli, dziesiątki górników złota pracowały już dzień i noc nie po żywność dla swoich żon i dzieci, ale po kolejny czek złota. Zdając sobie sprawę z grozy sytuacji, ludzie zebrali się i otrząsnęli. Pamiętali, że byli Rosjanami, a nie niewolnikami. I postanowili walczyć z inguskimi właścicielami niewolników. Gdy żaden z górników nie przekazał wydobytego złota mieszkańcom Kaukazu, zaczęli grozić przemocą. Przyjechało kilka jeepów z abrekami, a przy wjeździe do wsi pod sklepem w Niżnym powitało ich już kilkunastu Rosjan z karabinami i bronią. Doszło do strzelaniny, nikt nie odniósł poważnych obrażeń, kilku uczestników miało drobne zadrapania. Ale bitwa została wygrana. Synowie gór wskoczyli do swoich nieszczelnych SUV-ów i bardzo żwawo wrócili do swoich domów.
A ty mówisz Sagra.... Ale teraz nastał jeszcze bardziej okrutny okres, nie ma komu oddać złota! Nie doprowadzajcie do stanu, który ich zdradził i pozostawił na strzępy! Jeśli go przyniesiesz, natychmiast znajdziesz się w areszcie i udasz się do deptania strefy nielegalnego handlu metalami szlachetnymi. i wtedy stał się cud!
Rząd miał teraz środki, aby działać. A na początku XXI wieku ostatni mieszkańcy Kadykczana wyjechali na kontynent w ramach programu przesiedleń. Wreszcie pojawiła się szansa na znalezienie nowej ojczyzny. Prawie wszystkich, którzy nie mieli dokąd pójść, przewieziono do miasta Neryungri na południu Jakucji. Dali nam mieszkania, choć przeważnie było obskurne, w starych drewnianych domach, ale było za darmo. Dali mi zasiłki „podnoszące” na osiedlenie się i załatwili mi pracę w miejscowej kopalni węgla. Kadykchan został wyłączony z katastru osiedli rosyjskich, kod pocztowy 686350 pozostał w katalogach pustą komórką. Wstrzymano dopływ wody i prądu, zamknięto ostatnią kotłownię.
KADIKCHAN W Śpiączce
Na ostatnim etapie morderstwa ludzie przenieśli się z całego domu do jednego wejścia. Aby nie ogrzewać pustych pomieszczeń. Zmieniali kable PBX i sami tworzyli książki telefoniczne, które z każdym miesiącem stawały się coraz krótsze.
Pamiętacie prezenterkę telewizyjną Yanę Czernuchę? Więc te filmy nakręcił jej tata, korespondent gazety Susuman „Miner of the North”. Trzeba przyznać, że był bardzo utalentowanym fotografem.
Boisko sportowe szkoły, której absolwenci rozproszyli się po całym świecie. USA, Włochy, Hiszpania, Kanada, Izrael, Estonia, Łotwa, Ukraina, Kazachstan itp.
Każdy bronił się przed rabusiami jak mógł.
Ostatni mieszkaniec Kadykczana, pustelnik Yura Apollonsky, mieszkał w tej hodowli do połowy XXI wieku. Mój szkolny przyjaciel, z którym w jego czasach działo się wiele cudów. Teraz, o ile wiem, mieszka w Magadanie.
Wyłożyłem budę blokami śniegu jak igloo. Piłował metal w ruinach kopalni „Dziesiątka”, a raz w tygodniu przyjeżdżał samochód i zabierał to, co zobaczył, w zamian za żywność. Tak zakończyła się historia wsi. ale nie historia Kadykchana. Kadykchan żyje tak długo, jak żyje ostatni Kadykchan. W przyszłości pojawi się artykuł o Nowym Kadykczanie, który obecnie istnieje wirtualnie, ale raz w roku, na tydzień, odradza się w postaci miasteczka namiotowego nad brzegiem jeziora w powiecie dzierżyńskim w Niżnym Nowogrodzie region. Jest nadzieja, że jeszcze uda nam się zadbać o to, aby prawda wyszła na jaw. Żeby każdy wiedział, jaki mamy rząd. Aby nikt nie miał złudzeń, że bez rządów rządu zamienimy się w niezorganizowany tłum. Państwo jako instytucja prawa pojawiło się w postaci machiny przymusu i uległości. Jego pozytywna rola w historii społeczeństwa jest wątpliwa. Państwo rozwinięte jest w stanie regulować się skuteczniej niż pisane prawo, policja i prawnicy. O tym też napiszę, jeśli żyję.
Kadykchan, miasto duchów (poniżej - 71 zdjęć miasta).
CZYJEGO MIASTA DOMOWEGO...
Dlaczego? Ludzie nie chcieli go tak zostawić! Dlaczego tak??? 
Adres: Rosja, obwód Magadan, okręg miejski Susumański, osada miejska Kadykchan.
Najsłynniejsza opuszczona wioska w regionie Magadan. Kadykchan (przetłumaczony z języka ewenckiego - Kadagchan- „mały wąwóz, wąwóz”) to osada typu miejskiego w dystrykcie Susumansky w obwodzie magadańskim, 65 km na północny zachód od miasta Susuman w dorzeczu rzeki Ayan-Yuryakh (dopływ Kołymy). Ludność według spisu z 2002 roku wynosi 875 mieszkańców, według nieoficjalnych szacunków za rok 2006 – 791 osób. Według danych za styczeń 1986 r. – 10 270 osób.
We wsi znajdował się niegdyś jeden z obozów gułagu w Kołymie.
Rosjanie zbudowali wieś po tym, jak geolog Wroński znalazł tam węgiel najwyższej jakości w 1943 roku na głębokości 400 metrów. W rezultacie Elektrociepłownia Arkagalinskaja eksploatowała węgiel Kadykchan i dostarczała energię elektryczną do 2/3 regionu Magadanu.
Prawie 6-tysięczna populacja Kadykchanu zaczęła gwałtownie topnieć po eksplozji w kopalni w 1996 roku, kiedy podjęto decyzję o zamknięciu wsi. Kilka lat później rozmroziła się jedyna tutejsza kotłownia, po czym w Kadykczanie nie dało się mieszkać. W tym czasie w Kadykczanie mieszkało około 400 osób, które odmówiły opuszczenia miasta, a od kilku lat nie było tam żadnej infrastruktury.
Nadanie wsi Kadykchan statusu mało obiecującego i przesiedlenie jej mieszkańców ogłoszono na podstawie ustawy obwodu magadańskiego nr 32403 z dnia 4 kwietnia 2003 roku.
Według byłego mieszkańca Kadykczana V.S. Poletajewa: „Mieszkańcy Kadykczana nie zostali ewakuowani w ciągu 10 dni, ale opuścili go sami. Czekali ci, którym przysługiwały mieszkania po likwidacji kopalni i kopalni odkrywkowej. Ci, którzy nie mieli szans, zostali sami, aby uniknąć zamarznięcia. Po drugie, Kadykchan został zamknięty nie dlatego, że był niezamarznięty, ale na rozkaz z góry, jako wieś nierentowna”.
Obecnie jest to opuszczone górnicze „miasto duchów”. W domach stoją książki i meble, w garażach samochody, w toaletach dziecięce nocniki. Na placu koło kina znajduje się popiersie V.I., które ostatecznie zostało zastrzelone przez mieszkańców. Lenina.2757
Od Ghazaryana Anatolija:
Otwieram ten temat z bólem serca.
Jest w tym coś strasznego. Bolesny.
To było jak oglądanie Apokalipsy.
Któregoś razu zobaczyłem Martwe Miasto – Spitak.
Puste, zniszczone domy, z potłuczonym szkłem, z ziejącymi czarnymi dziurami w oknach.
Ruina.
Kamienie tufowe rozpadają się w pył.
Rozrzucone rzeczy na ulicach.
Trumny, trumny...
Ale nawet w tym martwym mieście było życie.
Dopiero nocą, gdy akcja ratunkowa dobiegła końca, siedząc przy ognisku i patrząc na gwiazdy, poczułam, że ten świat jest inny. Dusze, które poszły do nieba, zdawały się unosić wokół tych ruin jak duchy.
Tutaj.......
Wszystko tutaj jest już martwe i nawet tych dusz tam nie ma.
Tylko wiatr wieje....
A wszystko to po upadku ZSRR.
Dobronrawow otworzył temat: """""Gajdarowi przypomniano o śmierci głodowej""""
I rozmowa zeszła na temat umierających wiosek i miasteczek Rosji, miast, których już nie ma.
Przyjrzałem się materiałom.
To co zobaczyłem mnie zszokowało.
Poczułem śmierć.
Ona tam jest. W tych miastach. W tych martwych miastach Rosji, na wsiach, gdzie kiedyś pracowali, śpiewali, grali na weselach, rodzili dzieci.
Nie, Bóg nie stworzył tego wszystkiego. Ludzie.
Bezduszny, bezwzględny.
Pieriestrojka urodziła potwora, który jak dwugłowy orzeł leżał na Rosji.
To nie jest ten sam orzeł, który był w Rosji. Nie... jest świeże i pachnie jak liściasta podróbka tego.
Dziękuję Anatolij za zdjęcia...
W SZCZEGÓŁACH
==============================
Oto kolejna rzecz, która mnie zszokowała. I zdjęcia też!
<Поселок с населением в 6 тыс. человек стремительно угасал после взрыва на местной шахте в 1996 году>. Kadykchan od kilku lat jest całkowicie niezamieszkany, nie ma już żadnych mieszkańców [źródło?]
Kadykchan... Przetłumaczone z języka parzystego - Dolina Śmierci. Taka straszna nazwa, bo w tej dolinie znajdują się podziemne jeziora, które czasami przedostają się na powierzchnię, w nieoczekiwanym miejscu, o nieoczekiwanej godzinie! Rdzenni mieszkańcy Kołymy bali się tego miejsca jak zaczarowanego. A Rosjanie zbudowali tam wieś po tym, jak w 1943 roku geolog Wroński znalazł tam węgiel najwyższej jakości. Węgiel zaczęto wydobywać spod ziemi z odległości 400 metrów. Elektrociepłownia Arkagalinskaja eksploatowała węgiel Kadykchanski i dostarczała energię elektryczną do 2/3 regionu Magadanu! Piękna wieś miejska, licząca 10 270 mieszkańców (stan na styczeń 1986).
Zdjęcia i opisy pochodzą z http://kadykchan.narod.ru/ i http://kadykchan.narod.ru/
Nagranie powstało pod wrażeniem http://live-report.livejournal.com/983517.html 
Miasto położone jest 730 km od Magadanu 
Zdjęcia zostały wykonane w mieście w ubiegłym stuleciu 
Zdjęcia miasta Kadykchan XXI wieku.
Wejście do miasta 
Mikrookręg. 
Opuszczony dom 
Graffiti 
Restauracja „Polarnik” 
W najpiękniejszym i najbogatszym miejscu! Był... Teraz go nie ma... Umiera. Czas niszczy pięciopiętrowe budynki deszczem i wiatrem, wiatr wieje po pustych mieszkaniach, ulice i place porasta trawa... Mieszkańcy żyją z tego, co mogą zdobyć z polowań i rybołówstwa, a nawet sprzedają złom.
A oto fragmenty artykułu Yu. Solovyovej dla bbcrussian.com z Moskwy: „Spaliła się wielopiętrowa szkoła. Przez budynek kompleksu sportowego z basenem i lodowiskiem pełzają ogromne pęknięcia. Dach dawny klub całkowicie się zawalił, jakby po bombardowaniu. Wszędzie walają się szyby domów, a wszędzie góry. Gruzy budowlane. Wioska duchów miała zostać przesiedlona przed nadejściem zimy, ale nie mieli na to czasu. Kilka pozostało tu sto osób, aby spędzić zimę.”
"Prawie 6-tysięczna populacja Kadykczana zaczęła gwałtownie topnieć po eksplozji w kopalni w 1996 roku, kiedy podjęto decyzję o zamknięciu wsi. Od stycznia ubiegłego roku nie ma tu ciepła - w wyniku wypadku zamarzła miejscowa kotłownia na zawsze. Pozostali mieszkańcy ogrzewani są piecami garnkowymi. Od dawna nie działa kanalizacja i do toalety muszą wychodzić na zewnątrz. Garstka ostatnich mieszkańców Kadykchanu jest zdecydowana kopać tu do czasu ich zaopatrzenia z lepszymi warunkami przesiedlenia.”
Szef administracji Susumana Aleksander Tałanow od wielu lat buduje na Kołymie mieszkania i infrastrukturę. Teraz jego zadaniem jest to wszystko zniszczyć własnymi rękami i systematycznie. Uporczywą niechęć mieszkańców Kadykczana do przeniesienia się do „syndromu więźnia, który odsiedział wiele lat i boi się zwolnienia”, porównuje. „Jeśli nie chcesz się przeprowadzać, rzuć wszystko i żyj tu jak Robinson Crusoe” – denerwuje się. „Jeśli produkcja zostanie zamknięta, usługi społeczne i usługi komunalne nie mogą być miastotwórcze”. Tałanow pogodził się z faktem, że obwinia się go za wszystkie kłopoty, ale należy skierować do Moskwy zarzuty: „Żaden rząd, ani jeden prezydent nie poświęcił nigdy wystarczającej uwagi dalekiej północy” – mówi Bieliczenko. Mieszkańcy dalekiej północy stali się skrajni”.
"Wiktor Plesniak od 30 lat kręci kierownicą na autostradzie. Przez 650 km drogi do Susumana ciągle wskazuje palcem za okno - tu była wieś Nexikan, tu Atka, tam Strelka. To wszystko pozostałością po nich są ruiny budynków technicznych i pobielone kamienne domy bez okien, dobrze zbudowane przez więźniów dla władz. Drewniane baraki dla zwykłych ludzi już dawno spalono. Na ścianach odpadają panele z wesołymi hasłami. Jeden z daleka czyta się jak<Наш труп - Родине>, podsumowując wyczyn kilku pokoleń mieszkańców Kołymy, którzy oddali temu regionowi swoje najcenniejsze rzeczy.”
Prypeć to jedno z najsłynniejszych sowieckich miast duchów. Prypeć została założona w 1970 r., ale prawa miejskie otrzymała dopiero w 1979 r. Po wybudowaniu w Prypeci największej w Europie elektrowni jądrowej w Czarnobylu miasto otrzymało miano Miasta Naukowców Jądrowych. Niestety, Prypeć istniała dopiero 16 lat po otrzymaniu statusu miasta, gdyż w 1986 roku wydarzyła się straszliwa tragedia, o której do dziś mówi cały świat, a która zamieniła żyjący pełnią życia Prypeć w miasto widmo. Tą straszliwą tragedią był wybuch w elektrowni atomowej w Czarnobylu, który spowodował niekorzystną sytuację radiacyjną w mieście i pilnie ewakuowano mieszkańców, w związku z czym mieszkańcy Prypeci pozostawili w mieście prawie cały swój dobytek. Obecnie poziom skażenia radiacyjnego w mieście został znacznie obniżony, ale nadal nie da się w nim żyć. Jednak Prypeć stała się jednym z najpopularniejszych miejsc dla turystów-prześladowców, którzy przemierzają ją, zwiedzając miasto duchów. 
KADIKCHAN
Kadykchan to jedna z najbardziej znanych opuszczonych wiosek w regionie Magadanu. We wsi znajdował się niegdyś jeden z gułagów kołymskich. Kadykchan to osada typu miejskiego położona w dystrykcie Susumansky w regionie Magadan. Powstało w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej jako osada dla górnictwa węgla kamiennego. Wieś i kopalnię zbudowali więźniowie. W 1996 roku doszło do tragedii – eksplozji w kopalni, w wyniku której zginęło sześć osób. Zaraz potem zamknięto Kadykchan, wysiedlono ludzi, wypłacono im odszkodowania za nowe mieszkania, we wszystkich domach odłączono ogrzewanie i prąd. Do 2010 roku we wsi były dwie ulice osiedlowe, ale w 2010 roku prawie nie było już nikogo. Co ciekawe, w Kadykczanie mieszka obecnie starszy mężczyzna z dwoma psami. Do tej pory Kadykchan wygląda jak duch, ludzie zostawiali w domach książki, ubrania, zabawki dla dzieci, a samochody w garażach.
STARE USTA
Podobnie jak Kadykchan, Stara Gubacha jest dawną wioską górników. Znajdowało się w regionie Perm, podległym miastu Gubacha. W 1721 r. W obwodzie solikamskim prowincji syberyjskiej odkryto złoże węgla Kizelovskoye, aw 1778 r. założono kopalnie Gubachinsky, wokół których osiedlali się robotnicy. W 1941 roku Stara Gubacha została przekształcona w miasto robotników ze wsi Niżniaja i Wierchniaja Gubacha. W przeciwieństwie do innych miast-widm, w których zdarzały się wypadki, Stara Gubacha została opuszczona przez mieszkańców ze względu na wyczerpywanie się złóż węgla - ludzie szybko zaczęli opuszczać miasto w poszukiwaniu pracy. Jednak do samego końca w mieście pozostało kilku mieszkańców, którzy mieszkali tu jeszcze przez kilka lat. W tej chwili wieś jest niemal całkowicie wchłonięta przez przyrodę.
IULTIN
Osada miejska Iultin położona jest w Czukockim Okręgu Autonomicznym. Było to centrum wydobycia cyny na Czukotce, jednym z największych złóż polimetali. Iultin położony jest na ostrogach grzbietu Ekvyvatapsky i jest połączony drogą z portem Egvekinot. Obszar, na którym położona jest wieś, charakteryzuje się trudnymi warunkami pogodowymi, które utrudniają komunikację. Do 1992 r. planowane wydobycie cyny było nieopłacalne, a już w 1994 r. ze względu na warunki rynkowe Iultinsky GOK zaprzestał wydobycia, a złoża minerałów zostały zamknięte. W tym samym roku wieś zaczęła się osiedlać, a w 1995 ostatecznie zakończyła swoje istnienie, kiedy to wielotysięczna ludność miasta zaczęła bardzo szybko wyjeżdżać, zabierając ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Już w 2000 roku całkowicie umarł.
MOLOGA
Miasto Mologa położone jest u zbiegu rzek Mologa i Wołgi. Samo miasto jest bardzo stare, zostało zbudowane już w XII wieku. Później Mologa zasłynęła z doskonałego masła i mleka, gdyż podczas wiosennej powodzi na łąkach pozostał pożywny muł, po czym został zjadany przez krowy. We wrześniu 1935 r. rząd podjął decyzję o rozpoczęciu budowy hydroelektrowni w Rybińsku. Oznaczało to zalanie setek tysięcy hektarów ziemi wraz z położonymi na nich osadami. Jest to 700 wiosek i miasto Mologa. Likwidacja rozpoczęła się, gdy życie w mieście rozkwitło pełną parą. W Molodze było około sześciu katedr i kościołów, fabryk, fabryk i około dziewięciu instytucji edukacyjnych. W kwietniu 1941 r. wody pobliskich rzek zaczęły wylewać się z brzegów i zalewać okolicę, gdyż zablokowano ostatni otwór tamy. Miasto zaczęło być niszczone – budynki, katedry, fabryki. Rozpoczęła się pilna ewakuacja mieszkańców, około 300 osób kategorycznie odmówiło opuszczenia miasta. Wielu wywieziono siłą. Następnie wśród byłych mieszkańców Mologa zaczęły dochodzić do masowych samobójstw, ocalałych pilnie przewieziono do innej części kraju, a miasto Mologa zostało zapomniane przez wszystkich, zamieniając się w miasto duchów ze straszliwą historią.
CHAGAN
Chagan to osada miejska w regionie wschodniego Kazachstanu w Kazachstanie, położona 74 km od miasta Semipałatyńsk, nad brzegiem rzeki Irtysz. Dawno, dawno temu w miasteczku Chagan żyło około 11 tysięcy mieszkańców, było ono zagospodarowane na całe życie: były przedszkola, szkoła średnia, Dom Oficerski, stadion, sklepy i hotel. W latach 1958–1962 najaktywniejsze testy odbywały się na poligonie, a w 1995 r. wycofano wszystkie jednostki wojskowe, miasto przekazano Republice Kazachstanu, po czym wieś splądrowano. Chagan otrzymało status miasta duchów, które do dziś jest miejscem wypraw badawczych prześladowców i najazdów rabusiów.
NIEFTEGORSK
Nieftegorsk to osada typu miejskiego w dystrykcie Okha na Sachalinie, pierwotnie pomyślana jako obóz rotacyjny dla pracowników naftowych. Nieftegorsk był wygodną wsią, w której znajdowała się szkoła i około czterech przedszkoli. We wsi mieszkali głównie pracownicy naftowi i ich rodziny. 28 maja 1995 r., kiedy kończyli szkołę absolwenci szkoły w Nieftegorsku, wioskę nawiedziła straszliwa tragedia - nastąpiło trzęsienie ziemi o sile około 7,6 w skali Richtera. Niszczycielskie skutki klęski żywiołowej były ogromne: na gruz budynków zginęło 2040 osób na ogólną liczbę 3197 mieszkańców. Po tej tragedii wieś Nieftegorsk została prawie całkowicie zniszczona, a władze postanowiły nie ją przywracać, lecz przesiedlić ocalałych mieszkańców do innych osad na Sachalinie. Do dziś ruiny widmowego miasta Nieftegorsk są czasami plądrowane przez rabusiów.
Kontynuacja listy opuszczonych osiedli i obiektów na FORUM,
gdzie możesz samodzielnie zamieścić swój ciekawy materiał lub omówić dowolny temat w odpowiednim dziale.blog z informacjami przekazanymi nam przez osobę odwiedzającą witrynę w księdze gości z pseudonimem Kwastravel.
- Iwan Kupała. Kostroma.
Niżniańsk to wieś w Ust-Jańskim, centrum administracji wiejskiej o tej samej nazwie. Znajduje się za kołem podbiegunowym, w delcie rzeki. Yany, 581 km na północ od centrum wsi Deputatsky. Ludność – 2,5 tys. osób. (01.01.1999). Według spisu z 1989 r. liczba ludności wynosiła 3,0 tys. osób. Powstał w latach wojny jako port rzeczny. W 1958 roku sklasyfikowana jako osada robotnicza. Pełnił funkcję centrum transportowego. Na terenie wsi znajduje się port rzeczny, warsztaty napraw statków, dom kultury, szkoła średnia, placówki służby zdrowia, handlu i usług konsumenckich.
Niżniejańsk jest dziś gotową scenerią do horroru. Najśmielsze fantazje reżysera, który próbował namalować opuszczone miasto, raczej nie będą w stanie konkurować z tym, co dzieje się z tym miastem w rzeczywistości. Jakiś stary, wysoki i całkowicie niekończący się płot z drutu kolczastego. Szare bloki dwupiętrowych domów z czarnymi oczodołami po wybitych oknach wciągały się w głąb miasta, tworząc ponure ulice. Powalone latarnie, zerwane przewody elektryczne, góry pokrytych śniegiem śmieci, porzucony sprzęt.
Budowę linii kolejowej wzdłuż koła podbiegunowego Salechard – Igarka, zwanej także „martwą drogą”, można uznać za jeden z najbardziej ambitnych projektów Gułagu. W dniu 22 kwietnia 1947 roku Rada Ministrów tajną uchwałą nr 1255-331-ss podjęła decyzję o rozpoczęciu budowy dużego portu morskiego w Zatoce Ob w rejonie Przylądka Kamenny oraz linii kolejowej z Dworzec. Chum (na południe od Workuty) do portu. Konieczność budowy kolei wynikała z dwóch powodów: ekonomicznego – rozwój bogatych w minerały terenów północnych oraz militarno-strategicznego – ochrona wybrzeża Arktyki. Idea budowy należy do samego Stalina: „Musimy podbić Północ, Syberii nie pokrywa nic z Północy, a sytuacja polityczna jest bardzo niebezpieczna”. Budowę powierzono Głównej Dyrekcji Budowy Kolei Obozowej (GULŻDS), która wchodziła w skład systemu Gułag. Główną siłę roboczą stanowili więźniowie i wygnańcy. Urzędnicy państwowi stanowili niewielką liczbę i zajmowali głównie stanowiska kierownicze.
Do końca 1948 roku wybudowano odnogę Chum – Labytnangi (wieś przy ujściu rzeki Ob) o długości 196 km. W tym czasie stało się jasne, że w rejonie Przylądka Kamenny budowa portu morskiego była niemożliwa ze względu na cechy hydrogeologiczne. Nie porzucono jednak pomysłu utworzenia portu polarnego na Północnym Szlaku Morskim. Proponowano przeniesienie portu w rejon Igarki (na północ od Terytorium Krasnojarskiego), co wymagało przedłużenia linii Chum – Labytnangi w kierunku wschodnim. Utworzono dwa wydziały konstrukcyjne: nr 501 z ośrodkiem w Salechard i nr 503 w Igarce (wydziały miały numery, ponieważ budowa była tajna). Budowę kolei prowadzono względem siebie.
Według źródeł archiwalnych szacunkowa liczba więźniów na całej trasie Salechard-Igarka wahała się od 80 do 100 tys. Pomimo trudnych warunków naturalnych: mrozy poniżej 50 stopni, bagna, warunki terenowe, muszki, droga została zbudowana w szybkim tempie. Do początku 1953 r. zbudowano około 800 km z planowanych 1482 km. Na odcinku zachodnim całkowicie wybudowano odnogę Chum-Salekhard. Od Salechardu po Nadym otworzył się ruch robotniczy. Na środkowym odcinku – od rzeki Bolszaja Hetta do rzeki Pur – ułożono 150 km koryta drogowego. Na wschodnim odcinku – od Jermakowa do Janowa Stanu nad rzeką Turukhan – otwarto ruch robotniczy. Na rzekach Ob i Jenisej istniała lodowa przeprawa promowa. Nieukończona pozostała środkowa część placu budowy – pomiędzy Pur i Taz. W 1953 roku, wkrótce po śmierci Stalina, rząd podjął decyzję o wstrzymaniu budowy i późniejszej jej likwidacji.
W odróżnieniu od innych „wielkich projektów budowlanych komunizmu” Kolej Północna okazała się drogą martwą. Na budowę wydano kilka miliardów rubli. Tylko w 1953 roku na jego likwidację wydano 78 milionów rubli. (po ówczesnych cenach). Jednak ogromnej ilości dóbr materialnych nie udało się usunąć (ze względu na odległość od obszarów zaludnionych i brak transportu). Na oczach mieszkańców wiosek kolejowych zniszczono znaczną część sprzętu, mebli i odzieży. Pozostały porzucone lokomotywy, puste baraki, kilometry drutu kolczastego i tysiące zabitych więźniów budowlanych, których koszt życia jest nie do przecenienia.
Teraz kolej Autostrada Salechard-Igarka przypomina strefę z filmu A. Tarkowskiego „Stalker”: wieczna zmarzlina zniekształciła tory, podniosła mosty, podmyła nasypy, zniszczyła koszary i przewróciła parowozy. Opuszczone górnicze miasto Humberstone w północnym Chile, godzina drogi jazdy od zamożnego Porto-Franco Iquique, jest uznawany za cenny. W 2005 roku UNESCO wpisało to miasto duchów na listę światowego dziedzictwa kulturowego, nadając temu niesamowitemu miejscu status skansenu.
Wszystko zaczęło się od tego, że ludzkość bała się głodu i wezwała naukowców do rozwiązania problemu żyzności gleby. W pierwszej połowie XIX wieku stało się jasne, że rośliny azot niezbędny do swego wzrostu pozyskują nie z powietrza, ale z gleby i trzeba go w jakiś sposób zwrócić na pola i do ogrodów. Rozwiązaniem problemu była saletra, z której przez wieki wytwarzano proch strzelniczy. Było to jednak kosztowne do czasu, gdy w 1830 roku na granicy Chile i Peru odkryto liczne kopalnie saletry. Grube na metr warstwy słynnego chilijskiego azotanu sodu dojrzewały przez wieki na pustyni Atakama, gdzie nigdy nie pada deszcz.
Boom azotanowy sprzed stulecia przypominał gorączkę złota. Wierzono, że zasoby azotanów w Chile przekraczają 90 milionów ton i świat będzie miał dość tego dobra niemal na zawsze. W 1872 roku James Thomas Humberstone założył firmę, która na długi czas osiedliła się 48 kilometrów od oceanu. Miasto rosło jak zboże na nawozach. Tysiące górników z Peru, Chile i Boliwii przybyło tu w poszukiwaniu pracy, tworząc szczególną oazę kulturową, walczącą nie tyle o bogactwo, ale w ogóle o życie na tym bezwodnym terenie. Podczas gdy królowie saletry budowali sobie pałace na brzegach Oceanu Spokojnego i oddawali się wszelkiego rodzaju ekscesom. Miało swój język, swoje zwyczaje i prawa, było tu tyle pieniędzy, że po pracy górnicy mogli sobie pozwolić nie tylko na wyjście do karczmy, ale i do teatru. Wszystko w teatrze zostało doskonale zachowane – sala, scena i kurtyna.
Miasto Humberstone osiągnęło swój rozkwit w latach 1930-40. Podczas gdy stary model gospodarczy pogrążył się w Wielkim Kryzysie i zaczęto produkować nawozy azotowe w drodze syntezy amoniaku, Humberstone przetrwało modernizację i uniknął bankructwa. Jednak wyczerpywanie się zasobów azotanu sodu nie doprowadziło do dobrych rzeczy i w 1958 roku Chilijczycy ograniczyli wydobycie na tym złożu. W ciągu nocy bez pracy zostało 3 tys. górników. Humberstone jest pusty.Półwysep Kolski to przylądek w skrajnie północno-zachodniej części europejskiej części byłego ZSRR, części obwodu murmańskiego w Federacji Rosyjskiej. Na północy obmywają go wody Morza Barentsa, a na południu i wschodzie wody Morza Białego. Dzięki temu przeważa jego strategiczne położenie, co doceniła armia rosyjska, a na półwyspie ulokowano setki baz wojskowych. Jednak z powodu ostrych cięć budżetowych w armii rosyjskiej w latach 90. wiele baz zostało opuszczonych. A wraz z nimi małe miasteczka zbudowane wokół obiektów wojskowych. Obecnie na Półwyspie Kolskim pozostają dziesiątki takich miast, nieodwiedzonych i niezamieszkanych.
Zachodnią granicę Półwyspu Kolskiego stanowi depresja południkowa rozciągająca się od Zatoki Kolskiej wzdłuż doliny rzeki Kola, jeziora Imandra i rzeki Niva do zatoki Kandalaksha. Długość z północy na południe wynosi około 300 km. Z zachodu na wschód jest to około 400 km. Powierzchnia wynosi około 100 000 km2. Brzeg północny jest wysoki i stromy, brzeg południowy jest niski i płaski.
Klimat Półwyspu Kolskiego, pomimo jego północnego położenia, jest stosunkowo łagodny ze względu na łagodzący wpływ ciepłego Prądu Atlantyckiego. Średnia temperatura w styczniu wynosi od -5° (na północnym brzegu) do -11° (w środkowej części półwyspu), w lipcu odpowiednio od +8° do +14°. Na północnym wybrzeżu Półwyspu Kolskiego znajduje się wolny od lodu port Murmańsk.
Półwysep Kolski obfituje w rzeki, jeziora i bagna. Rzeki są burzliwe, bystrzyce i posiadają ogromne rezerwy energii wodnej. Największe z nich to: Ponoy, Varzuga, Umba (dorzecze Morza Białego), Teriberka, Voronya, Iokanga (dorzecze Morza Barentsa). Do najważniejszych jezior należą: Imandra, Umbozero, Lovozoro, Kolvitskoye i in. Północną część półwyspu zajmuje tundra i leśno-tundra, a południową tajga z lasami sosnowymi, świerkowymi i brzozowymi. W głębinach znajdują się ogromne zasoby rud apatytu-nefelinu i niklu, materiałów budowlanych i innych minerałów. O zagospodarowaniu i wykorzystaniu zasobów naturalnych Półwyspu Kolskiego w latach 1929-1934. Pod przewodnictwem S. M. Kirowa wykonano wiele pracy. Morza obmywające Półwysep Kolski są bogate w ryby.
- Mój adres to Gremikha. Wiersze Yu. A. Diamentowa.
- Numer miasta. Wykonywane przez Yu. A. Diamentova
Przez większą część historii miasta, gdy funkcjonował przemysł węglowy, miasto liczyło ponad 2000 mieszkańców. O 500-600 więcej osób mieszkało na przedmieściach, w bliskiej odległości od Centrali.
W maju 1962 roku Rada Miejska Centrali zatrudniła pięciu strażaków ochotników do sprzątania miejskiego wysypiska śmieci, znajdującego się w opuszczonej odkrywce w pobliżu cmentarza Odd Fellows. Zrobiono to przed Dniem Pamięci, podobnie jak w latach ubiegłych, ale wcześniej miejskie wysypiska śmieci znajdowały się w innych lokalizacjach. Strażacy, podobnie jak to miało miejsce w przeszłości, chcieli podpalić stosy śmieci, pozwolić im chwilę popalić, a następnie ugasić ogień. Przynajmniej tak myśleli.
Ponieważ ogień nie został całkowicie ugaszony przez strażaków, zaczęły się tlić głębsze pokłady gruzu, a ogień ostatecznie rozprzestrzenił się przez otwór w kopalni do innych opuszczonych kopalni węgla w pobliżu Centralii. Próby ugaszenia pożaru nie powiodły się i szalał on przez całe lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku.
W 1979 roku lokalni mieszkańcy wreszcie poznali prawdziwą skalę problemu, gdy właściciel stacji benzynowej włożył kij do jednego z podziemnych zbiorników, aby sprawdzić poziom paliwa. Kiedy wyjął kij, wydawał się bardzo gorący. Wyobraźcie sobie jego szok, gdy odkrył, że temperatura benzyny w zbiorniku wynosi około 77,8°C (172 stopnie Fahrenheita)! W całym stanie zainteresowanie pożarem zaczęło narastać, a jego kulminacją był rok 1981, kiedy 12-letni Todd Domboski wpadł do szerokiej na cztery stopy i głębokiej na 45 metrów studni ziemnej, która nagle otworzyła się pod jego stopami. Chłopca udało się uratować tylko dzięki temu, że jego starszy brat wyciągnął go z ujścia jamy, zanim spotkała go pewna śmierć. Incydent szybko zwrócił uwagę całego kraju na Centralię, ponieważ zespół dochodzeniowy (w skład którego wchodzili przedstawiciele stanu, senator i szef bezpieczeństwa kopalni) przypadkowo przechadzał się po okolicy Domboskiego dokładnie w momencie niemal śmiertelnego zdarzenia.
W 1984 r. Kongres przeznaczył ponad 42 miliony dolarów na przygotowanie i organizację relokacji obywateli. Większość mieszkańców przyjęła tę ofertę i przeniosła się do sąsiednich gmin Mount Carmel i Ashland. Kilka rodzin zdecydowało się pozostać pomimo ostrzeżeń ze strony urzędników państwowych.
W 1992 r. stan Pensylwania zażądał pozwolenia na wywłaszczenie całej prywatnej własności miasta, powołując się na niezdatność budynków do użytku. Późniejsza próba znalezienia przez mieszkańców rozwiązania problemu na drodze sądowej nie powiodła się. W 2002 roku poczta amerykańska wyeliminowała kod pocztowy miasta 17927.
Miasto Centralia posłużyło jako prototyp do stworzenia miasta w filmie Silent Hill.Na początku lat 60. zatoka była wykorzystywana jako rezerwowy obszar basenu manewrowego, a czasami do zatoki wpływały łodzie, aby zakotwiczyć.
Nową erą w historii Zatoki Beczewińskiej był rozwój jej brzegów pod budowę bazy łodzi podwodnych. „Ojcem chrzestnym” nowego garnizonu był ówczesny Naczelny Dowódca Marynarki Wojennej Siergiej Georgiewicz Gorszkow. Osobiście odwiedził Zatokę Beczewińską, a nawet mieszkał tam przez jakiś czas na skraju nadmorskiego klifu w drewnianej stodole, która przetrwała niemal do końca istnienia garnizonu.
W głębi zatoki, w dolinie pomiędzy wzgórzami, przybywający budowniczowie zbudowali dla siebie kilka domów z paneli, co nie trwało długo. Jednak w krótkim czasie budowniczowie wznieśli pierwsze trzy budynki mieszkalne. Numeracja domów odpowiadała odtąd kolejności ich budowy. W pierwszym czteropiętrowym budynku mieścił się internat i z nim mocno związana była nazwa „cudowna”. Drugi, przeznaczony dla rodzin oficerów, był trzykondygnacyjny. W oddali, obok stodoły, w której kiedyś mieszkał Gorszkow, wzniesiono trzeci czteropiętrowy budynek mieszkalny. Do prawej strony budynku dobudowano sklep spożywczy. Wybudowano także inne priorytetowe obiekty infrastruktury w punkcie bazowym: kwaterę główną, koszary, kuchnię, garaż, kotłownię, magazyny, podstację spalinową. Niedaleko pierwotnego miejsca, w którym znajdowały się pływające pomosty, znajdował się także skład paliwa. Następnie przebudowano front nabrzeża w nowym miejscu, bliżej wyjścia z zatoki. Dostarczono dwie baterie przeciwlotnicze z jednolufowych dział przeciwlotniczych z czasów wojny. Jedna zlokalizowana była w pobliżu części przybrzeżnej, gdzie składowano głowice nuklearne do torped, a druga zlokalizowana była obok kwatery głównej. Okresowo prowadzili szkolenia w zakresie ostrzału na przeciwległym brzegu i najczęściej przy pochmurnej pogodzie marynarze strzelców przeciwlotniczych siadali w pobliżu, gdy byli gotowi „raz”. Chociaż bezużyteczność takiego wydarzenia była oczywista - na przeciwległym brzegu zatoki, tuż nad wyjściem, znajdowała się wieś Szypuński, w której znajdowały się całkiem nowoczesne systemy rakiet przeciwlotniczych.
Ze względu na tajemnicę nie wolno było używać w dokumentach nazwy geograficznej zatoki i w tym celu wymyślono nową, „otwartą” nazwę – Finval. Częściej miejsce w oficjalnej korespondencji określano numerem poczty - Pietropawłowsk Kamczacki-54. Początkowo dywizja okrętów podwodnych złożona z pięciu jednostek Projektu 641, utworzona z okrętów podwodnych EON, które przekroczyły Północną Szlak Morski z Floty Północnej, stacjonowała w Zatoce Bechevinskaya - Finval. Ale w sierpniu 1971 r. 182. brygada okrętów podwodnych z silnikiem Diesla z Zatoki Krasheninnikowa została przeniesiona do Zatoki Beczewińskiej, po czym brygadę zaczęto nazywać „oddzielną”. W tym czasie brygadą dowodził kapitan 1. stopnia Walentin Iwanowicz Betz. Po reorganizacji brygada składała się z 12 okrętów podwodnych: „B-8”, „B-15”, „B-28”, „B-33”, „B-39”, „B-50”, „B-112”. ", "B-135", "B-397", "B-855" projektu 641, "S-73" projektu 640 i "S-310" projektu 690. W celu wsparcia bazowania okrętów podwodnych uruchomiono pływająca baza „Kamczacki Komsomolec” . Początkowo, aż do zakończenia budowy budynków mieszkalnych, część personelu brygady stacjonowała w pływających koszarach. Nie było komunikacji lądowej z „lądem”. Mniej więcej raz w tygodniu z „miasta” (jak nazywano Pietropawłowsk Kamczacki) przyjeżdżał „transport” - statek transportowo-pasażerski „Avacha”, przerobiony z holownika morskiego. Czasem, gdy „Awacza” była w remoncie, do wsi przyjeżdżała podobna „Olonka”. Po nocnym rozładunku „Avacha” rano wróciła, a rano w sklepie spożywczym utworzyła się kolejka. Wszystkie przywiezione produkty zostały uporządkowane dosłownie w kilka godzin, a przez resztę czasu w asortymencie sklepu dominował chleb z lokalnej piekarni i wszyscy mieli dość konserw. Czasami z miasta przylatywał helikopter po pilne wezwanie. Sprowadził także do garnizonu wysokie władze.
Wkrótce we wsi powstały kolejne domy: czwarty dom nad trzecim, a piąty w oddali, naprzeciw lądowiska dla helikopterów. Nad czwartym domem stał szósty, do którego prawego końca przylegała poczta i sklep. Działał tu także klub z przybudówką dla orkiestry, który jednak spłonął około 1987 roku. Początkowo we wsi istniała ośmioletnia szkoła, a w pierwszym domu mieściło się przedszkole.
Po wybudowaniu nowego frontu nabrzeża przeniesiono tam łodzie, a stary magazyn ropy naftowej opuszczono. Pozostałe pomosty zatonęły i miejsce to popularnie nazywano „molem górnym”. Niektórzy rozszyfrowali to jako „molo paliwowe”, inni – „zalane molo”, każdemu, kto lubił to, co mu się najbardziej podobało. Zmienił się także skład brygady. S-310 został przekazany Flocie Czarnomorskiej, S-73 został wycofany ze służby i zatopiony w Zatoce Piotra Iljiczewa, pływająca baza Kamczacki Komsomolec została przeniesiona do Zawojki. Po przeciętnej naprawie przybył dość stary egzemplarz, przerobiony z lotniskowca rakietowego Floty Północnej „BS-167” projektu 629r, a na długo przed nim „B-101” projektu 641 został przeniesiony do Bechevinki z Zatoki Ulyssesa.
Nowy etap w budowie garnizonu rozpoczął się wraz z rozpoczęciem przezbrajania brygady w okręty podwodne Projektu 877, które potocznie nazywano „Warszawianami” lub po prostu „Warszawami”. Jako pierwszy do garnizonu przybył „B-260” pod dowództwem kpt. 2. stopień Pobozhy A.A. Wygląd nowej łodzi był na tyle niezwykły, że zaraz po zacumowaniu łodzi na pomoście zebrał się tłum ciekawskich dzieci, ze zdziwieniem spoglądających na nigdy wcześniej niewidziane „żelazo”.
Dla nowo przybyłych załóg wybudowano i wkrótce zbudowano siódmy wielopiętrowy budynek. Ośmioletnią szkołę przekształcono w dziesięcioletnie liceum, a w 1985 roku przeniesiono do nowego budynku z dużymi salami lekcyjnymi, przestronnymi strefami rekreacyjnymi i ogromną salą gimnastyczną. Przedszkole przeniesiono do dawnego parterowego budynku szkolnego. Trzy lata po siódmym domu zbudowano podobny ósmy dom.
Do 1989 roku wszystkie łodzie projektu 641 zostały przeniesione do innych formacji. Ze starego składu pozostał sztafetowy okręt podwodny „BS-167” z długim przeciągnięciem, sprzęt szkoleniowy i system obrony powietrznej, przerobiony z łodzi Projektu 613. W różnych okresach w skład brygady wchodziły łodzie projektu 877: „B-187”, „B-226”, „B-260”, „B-248”, „B-394”, „B-404”, „B - 405", "B-446", "B-464", "B-494"
Kres garnizonu nastąpił w okresie tzw. „reform” w 1996 roku. Planowany do redukcji odległy garnizon stanął przed jedną bardzo nieprzyjemną wiadomością. Aby zadowolić przede wszystkim osobiste interesy jednego wysokiego urzędnika, konieczne było jak najszybsze przetransportowanie całego majątku bazy w nowe miejsce. Tankowce desantowe przeznaczono na sprzęt wojskowy. Ludzie „na górze” mało przejmowali się tym, jak i w jaki sposób będą przewożone rzeczy rodzinne i osobiste. Obiecanych kontenerów nie przydzielono, meble, pudła i walizki trzeba było przewieźć bezpośrednio w stosach na pokład Avachi. Nie można było tam pozostać – wyłączono ogrzewanie i prąd. Brygada łodzi została przeniesiona do Zavoiko, a po kolejnych 6 latach - do Zatoki Krasheninnikov, skąd faktycznie dotarła do Bechevinki.
Dlatego żaden z przedsiębiorców nie potrzebował garnizonu, zgodnie z dekretem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 24 czerwca 1998 r. nr 623 „W sprawie procedury zwalniania nieruchomości z majątku wojskowego” oraz apelacją Rosyjskiego Federalnego Fundusz Majątkowy z dnia 12 lipca 2000 r. nr FI-24-2/5093 z rachunków Ministerstwa Obrony Rosji, zgodnie z ustaloną procedurą, budynki i budowle obozów wojskowych nr 52 „Beczewińska” i nr 61 „Shipunsky” zostały spisane na straty.
Po opuszczeniu garnizonu prasą i mediami Kamczatki wstrząsnęły skandale „ekologiczne” związane z porzuconymi dostawami w Bechevince. Wszelkiego rodzaju samozwańczy „działacze na rzecz praw człowieka”, którzy rosły jak grzyby po deszczu na wielmożów i nagrody zagranicznej demokracji, z podekscytowaniem narzekali na zagrożenie dla środowiska ze strony ton paliw i smarów pozostawionych w Bechevince, nie wspominając, że wojsko nie opuścił tego miejsca z własnej woli. Największe zagrożenie stwarzały zapasy wysoce toksycznego paliwa rakietowego w wiosce załóg rakietowych. Problem z nimi został rozwiązany po prostu: zastrzelili ich z helikoptera za pomocą karabinów maszynowych. Choć nie bez konsekwencji dla przyrody. Ale innego wyjścia nie było: w budżecie nie przewidziano środków na usunięcie i zbycie.
Teraz garnizon to żałosny widok: budynki mieszkalne patrzą na świat przez puste okucia okienne, po ulicach krążą lisy i niedźwiedzie. Jedyną pamiątką po flocie łodzi podwodnych, która kiedyś tu stacjonowała, jest szkielet starej UTSki, leżący na płyciźnie przy wyjściu z zatoki.
- Mój dom to Petr. Kamczacki. I. Demarin
- Pietropawłowsk Kamczacki. W. Artamonow
Według innych opinii wieś ta nigdy nie była zamieszkana. Kiedyś planowano tu umieścić eskadrę lotniczą i rozpoczęto budowę dla rodzin wojskowych, której po prostu nie ukończono, o czym świadczą zdjęcia ze stosami wystającymi z ziemi.
Podróżnik Michaił Arkhipow o wsi: "Na drodze z Dudinki do Norylska można zobaczyć lokalne opuszczone budynki. Są to opuszczone dziewięciopiętrowe budynki we wsi Alykel, która znajduje się w pobliżu lotniska w Norylsku. Kiedyś planowano aby tu pomieścić eskadrę lotniczą, a domy te zbudowano dla rodzin wojskowych. Ale czasy i plany się zmieniły i budowane domy okazały się niepotrzebne.
Lotnisko Alykel zostało zbudowane na terenie lotniska wojskowego. Następnie pojawiły się pogłoski, że Nikita Chruszczow zamierza polecieć do Norylska, a lotnisko zostało zbudowane specjalnie na jego przybycie. Miało o tym świadczyć tempo, w jakim postępowała budowa oraz fakt, że pas startowy był wyjątkowy i wzmocniony. Tak czy inaczej, Chruszczow nie przybył, ale port został zbudowany. Mówią, że nawet góra Alykel została zrównana z ziemią, aby zbudować pas startowy.
Prawidłowa nazwa a/p „Alykel” w języku dołgańskim: Alyy kyuel – bagnista polana, dosłownie – polana (dolina) jezior. Jest to dość spójne z krajobrazem terenu, na którym zbudowane jest lotnisko.W 1969 roku na mapie Kazachstanu pojawiło się miasto o obiecującej nazwie Zhanatas. Trwająca rewolucja naukowo-technologiczna wymagała niezbędnego przyspieszenia tempa rozwoju, aby wynieść przemysł wydobywczy kraju na wysoki poziom. Uzbrojony w najnowocześniejszy sprzęt, przemysł wydobywczy rozwinął się w niesamowitym czasie. Aby zapewnić normalne funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, konieczna była budowa nowych miast. Do budowy Żanaty skierowano wszystkie siły kraju. Wraz ze stworzeniem warunków do pracy konieczne było stworzenie warunków do odpoczynku. Dlatego miasto na naszych oczach uległo przemianie.
W tych latach, kiedy obowiązywał „Plan pięcioletni”, „Plan” i „Budowa komunizmu”, ludzie byli zajęci tylko pracą, a bieżące problemy zabezpieczenia społecznego nie martwiły ludzi pracujących. Bo każdy pracownik wiedział, że przedsiębiorstwo, w którym pracuje, zapewni mu wyjazd do sanatorium, prezenty dla rodziny na święta i wreszcie godziwą emeryturę. Radziecki model gospodarczy nie pozwalał przedsiębiorstwom na upadek z powodu kontroli państwa.
Obywateli z całej Unii przyciągały do Żanaty nie tylko wysokie pensje górników. Państwo odpowiedziało wdzięcznością narodowi Żanacie. Wybudowano szpital, Pałac Kultury, przedszkola i szkoły oraz internaty dla pracowników i studentów. Wybudowano także cały zakład budownictwa mieszkaniowego, gdyż wymagana była budowa mieszkań oraz modernizacja fabryk i fabryk. Jednym słowem miasto żyło własnym życiem. Rozwinięta infrastruktura i warunki do normalnego życia pozwoliły uznać miasto za rozwinięte i nowoczesne. Nikt wówczas nie mógł sobie wyobrazić, w jakich nieludzkich warunkach przyszło im żyć.
Wraz z nadejściem pierestrojki i demokratyzacją społeczeństwa, w telewizji centralnej coraz częściej zaczęli pojawiać się swego rodzaju uzdrowiciele i prognostycy. A potem słynna obecnie para astrologiczna Globa przewidziała, że w najbliższej przyszłości takie młode miasta jak Magnitogorsk staną się nieodpowiednie do istnienia. Minęło trochę czasu i mamy to, co mamy.
Po rozpadzie Unii pierwsi opuścili ją nowi „internacjonaliści”. Myśleli, że teraz wszystko będzie inaczej i nie mylili się. Niepodległy Kazachstan im nie odpowiadał. Pozostała tylko jedna opcja – udać się do swojej historycznej ojczyzny.
Następnie rozpad powiązań przemysłowych doprowadził do tego, że przedsiębiorstwo, dla którego miasto zostało stworzone, nie było w stanie zapewnić nie tylko miastu, ale także jego pracownikom ani wynagrodzeń, ani świadczeń socjalnych. Tłumaczono to brakiem gotówki. Chociaż kilka lat wcześniej stowarzyszenie produkcyjne Karatau było miliarderem.
Reszta wytrwałej części Żanatasian nie mogła uwierzyć, że taki „kolos”, który zaopatrywał wielkie państwo w surowce fosforowe, stał się państwu zbędny. Ale państwo było zajęte innymi pilnymi sprawami i nie zwracało wystarczającej uwagi na tę branżę. Kierownictwo zakładu musiało szukać partnerów poprzez swoje powiązania i stworzyć rynek zbytu. Jednak zarobione pieniądze, w związku z koniecznością ich przewalutowania, przeszły przez jeden ze znanych obecnie banków i utknęły w rządzie. Oczywiście nie mogło to wywołać oburzenia wśród pracowników firmy. Za niewypłacone pensje zrzucono inwestorów, którzy spłacili długi spółki. I wydawało się, że życie jest coraz lepsze, pensje są wypłacane na czas, ale jak można było się spodziewać, wątpliwi inwestorzy tamtych lat wrócili do domu, zostawiając po sobie nowy dług płacowy.
Potem wszystko potoczyło się mniej więcej według tego samego schematu, ale ludzie nie mogli już tolerować znęcania się. Wysuwając żądania, górnicy strajkowali, organizowali marsze z Żanaty do Ałmaty i pikiety przed rządem, aby zwrócić na siebie uwagę. Ale, jak głosi słynne powiedzenie, „dobrze odżywiony człowiek nie jest przyjacielem głodnego”. Miliony Kazachstanu oglądały w telewizji sytuację w Żanatach i nikt, ani żadna organizacja publiczna, nie uważała za konieczne stanąć w obronie swoich rodaków. W rezultacie sytuacja osiągnęła punkt, w którym strajkujący zajęli linię kolejową Taraz-Ałmaty i nie pozwolili lokomotywom przejechać w żadnym kierunku. Ruch został wstrzymany, a kolej poniosła straty. Zapada decyzja o stłumieniu strajkujących, tych, którzy szczególnie „zasłużyli się” i o ukaraniu ich.
Teraz pamiętam to jak zły sen. Prąd był dostarczany tylko na dwie godziny dziennie, nie było ani ciepłej, ani zimnej wody, a co najważniejsze, nie było pieniędzy. Dzieci powinny się uczyć, ubierać nie gorzej niż inne i wreszcie jeść pożywne jedzenie. Na te pozornie podstawowe rzeczy, bez których nie można sobie wyobrazić życia we współczesnym społeczeństwie, ludność Żanaty nie mogła sobie pozwolić. Od tego czasu niewiele się zmieniło. Miasto wciąż pogrąża się w ciemności. Wchodząc do miasta, pierwsze co rzuca się w oczy to puste domy, choć nie domy, a całe dzielnice. Dzięki kierownictwu kraju nie mamy wojen, ale patrząc na Zhanatasa, chyba tylko ze względu na jego wygląd, pojawia się chęć nakręcenia jakiegoś filmu o wojnie i poczuciu bycia gdzieś w Czeczenii czy Jugosławii. Miasto zamieniło się w duży obóz. Pokrzywdzeni mieszkańcy miasta po prostu przystosowali się do tych warunków, ponieważ nie było od kogo oczekiwać pomocy.
Jeśli wcześniej przeważająca większość ludności pracującej pracowała w zakładzie, teraz ta „oaza” jest przeznaczona tylko dla tych, którzy pracują w przedsiębiorstwie od dawna i mają dobre powiązania z kierownictwem. Niektórzy osiedlili się na najniższym poziomie budżetowym, podczas gdy większość albo nie jest niczym zajęta, albo handluje na rynkach. Są już dwa z nich w Żanatach, a także tace przy sklepach i kioskach handlowych. Na szczęście ceny żywności są rozsądne.
Z opowieści lokalnych mieszkańców wynika, że ludzie nie są już tacy jak dawniej. Przyzwoitość zeszła na dalszy plan. Wszyscy psychologowie i politolodzy uważają, że im trudniejsze warunki życia, tym bardziej zjednoczony jest zespół i państwo. Teraz jest inny trend, wbrew wszelkim zasadom. Wręcz przeciwnie, ludzie zaczęli się dzielić: ci, którzy mają stabilną pensję, patrzą z góry na tych, którzy jej nie mają w ogóle lub handlują na rynku. Jeśli chodzi o naszych współobywateli, którzy pracują w bankach, urzędzie skarbowym czy akimacie, to jest to elita zupełnie nieosiągalna.
To smutne, że niegdyś przyjazne i zjednoczone miasto, do którego chcieli się dostać ludzie z całej Unii, jest teraz zapomnianą osadą, której ludność jest na siebie wściekła i bierze łapówki nawet za zatrudnienie pracownika. Zakład, w którym obecnie jest tylko jedna kopalnia wydobywająca rudy fosforu, bo resztę rozkradziono i odsprzedano, w dalszym ciągu jest obiektem do wypompowywania pieniędzy od inwestorów. Obecnego stanu rzeczy chyba nikt nie jest w stanie zmienić, gdyż zaprzepaszczono szansę na godne wyjście z biedy. Oczywiście było ciężko i pewnie jeszcze długo tak będzie, ale dużym problemem stało się robienie takich wandalizmów jak okresowe kradzieże kilometrami kabli telefonicznych i linii energetycznych, a także osiągnięcie czegoś w życiu uczciwą pracą .
Miasto-ogród zamieniło się w zanieczyszczone „martwe miasto”, w którym żyją tylko ci ludzie, którzy nie mają dokąd pójść i muszą znosić wszystkie trudy i trudności, które ich spotykają. Nieftegorsk został pomyślany jako obóz rotacyjny dla pracowników naftowych . W Nieftegogorsku działały cztery przedszkola i jedna dziesięcioletnia szkoła, które w 1995 roku przygotowały na przyjęcie w dorosłość 26 absolwentów, dla których ostatni dzwonek w szkole zadzwonił 25 maja. Wielu z nich zebrało się, aby uczcić to wydarzenie w lokalnej kawiarni. Grała wesoła muzyka, mimo zakazów rodziców, paliły się papierosy i brzęczały szklanki bez napojów gazowanych. Jedna para uciekła z kawiarni, żeby się pocałować. Ci chłopiec i dziewczynka nawet nie podejrzewali, przed czym uciekają – kilka minut później zawalił się sufit kawiarni na byłych uczniów. Razem z 19 absolwentami zginęło tej nocy ponad dwa tysiące mieszkańców Nieftgorska. 28 maja o godzinie 1:4 minuty w Nieftegogorsku doszło do trzęsienia ziemi o sile 10 stopni w skali Richtera.
Rok 1995 był rokiem bezprecedensowej aktywności sejsmicznej na Oceanie Spokojnym. Zimą 1995 roku w trzęsieniu ziemi w japońskim mieście Kobe zginęło 5300 osób. Rosyjscy sejsmolodzy spodziewali się wstrząsów także na Dalekim Wschodzie, na Półwyspie Kamczackim. Nikt nie spodziewał się trzęsienia ziemi w Nieftegogorsku, po części dlatego, że północ Sachalinu była tradycyjnie uważana za strefę o mniejszej aktywności sejsmicznej niż południowa część wyspy czy Wyspy Kurylskie. A rozległa sieć stacji sejsmicznych na Sachalinie, zbudowana w czasach sowieckich, praktycznie upadła do 1995 roku.
Trzęsienie ziemi było nieoczekiwane i straszne. Wstrząsy o sile od pięciu do siedmiu były odczuwalne w mieście Okha, wsiach Sabo, Moskalvo, Niekrasovka, Ekhabi, Nogliki, Tungor, Wostochny, Kolendo. Najpotężniejszy wstrząs miał miejsce w Nieftegogorsku, który znajdował się 30 kilometrów od epicentrum trzęsienia ziemi. Następnie napisali, że z helikopterów widać wielokilometrowe pęknięcie, tak głębokie, że wydawało się, że ziemia pękła.
Właściwie katastrofa nie trwała długo – jeden szok, a niegdyś zadbane domy zamieniły się w bezkształtny stos. Co prawda naoczni świadkowie twierdzą, że nie wszystkie domy zawaliły się od razu, a niektórym nawet na wpół śpiącym mieszkańcom udało się zorientować się i wyskoczyć z okien, ale spadające betonowe płyty przykryły je już na ziemi. Większość mieszkańców Nieftegogorska zmarła we własnych mieszkaniach – tam, gdzie szanowani obywatele powinni być o pierwszej w nocy. Dla niektórych śmierć przyszła tak niespodziewanie, że nie mieli czasu uświadomić sobie, co się stało. Ale prawdziwa tragedia ludzka nastąpiła po trzęsieniu ziemi. Ci, którzy przeżyli szok, zostali pogrzebani żywcem pod gruzami, w całkowitej ciemności, bezruchu, sami z myślami o strasznym losie swoich bliskich, ze świadomością nieuchronności końca. Cudem ci, którzy przeżyli, biegali po mieście, a raczej po tym, co z niego zostało, próbując odnaleźć pod gruzami swoich bliskich. Chaos trwał kilka godzin, aż do przybycia ratowników.
Nawiasem mówiąc, po trzęsieniu ziemi Rosja oficjalnie odmówiła pomocy zagranicznym ratownikom, za co była krytykowana zarówno w kraju, jak i za granicą. Wtedy ten krok wydawał się szalony, ale w Nieftegogorsku ratownicy z rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych faktycznie uratowali wszystkich, których MOŻNA było uratować. Pomoc nadeszła z niespotykaną szybkością – już 17 godzin po trzęsieniu ziemi w mieście pracowały służby poszukiwawczo-ratownicze Kamczatki, Sachalinu, Chabarowska i wojsko, w sumie w akcji ratunkowej wzięło udział około 1500 osób i 300 sztuk sprzętu. Nie jest tajemnicą, że to właśnie po tragedii w Nieftegogorsku na rosyjskim politycznym Olimpie pojawiła się gwiazda Ministra Sytuacji Nadzwyczajnych Siergieja Szojgu. I to właśnie po Nieftiegorsku wysoka klasa rosyjskich ratowników została doceniona na całym świecie i prawie we wszystkich przypadkach poważnych katastrof za granicą, jeśli dotknięte kraje zapraszały zagranicznych ratowników, to przede wszystkim zapraszały służby rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych .
Następnie w Nieftegogorsku wszyscy żyjący stanęli przed jednym zadaniem – uratować tych, którzy byli pod gruzami. Ratuj za wszelką cenę - dzieci, zniedołężniałych starców, mężczyzn, kobiety, okaleczonych, kalekich, ale wciąż żywych. Aby to zrobić, ratownicy i wszyscy, którzy cudem przeżyli trzęsienie ziemi, pracowali przez wiele dni. W tym celu sprowadzono psy i odnaleziono kilkanaście osób zakopanych żywcem. W tym celu urządzano godziny ciszy, kiedy ucichła aparatura, a w Nieftegogorsku zapanowała śmiertelna cisza, w której słychać było czyjeś pukanie, czyjeś jęki, czyjś oddech.
Byli też rabusie. Jedna, dwie, trzy osoby, ale były. Szperali w pozostałościach dobytku, szukając jakichś kosztowności, a raczej tego, co tylko w tamtym czasie uważano za dla nich wartościowe. To obrzydliwe, ale da się z tym żyć. Ale wśród rabusiów byli też tacy, którzy odcinali palce żywym ludziom zakopanym pod płytami. Palce serdeczne z obrączkami.
Wśród zabitych w Nieftegogorsku są ci, których złapano na miejscu zbrodni z odciętymi palcami w kieszeniach. Oni, nie-ludzie, również zostali zmiażdżeni pod płytą. Tylko nie z woli Bożej i nie z mocy żywiołów.
Tragedia w Nieftegogorsku wstrząsnęła także władzami. Aż strach powiedzieć, ale po trzęsieniu ziemi na Wyspach Kurylskich, które miało miejsce kilka lat przed tragedią w Nieftegogorsku i w którym dzięki Bogu ofiar było znacznie mniej, pojawili się urzędnicy, którzy zbili fortunę na przyznanych dotacjach. Mieszkańcy Nieftegogorska, którzy przeżyli, otrzymali pomoc mieszkaniową i finansową, a ich dzieci, a także dzieci mieszkańców obwodu Ocha, otrzymały możliwość bezpłatnego studiowania na dowolnym uniwersytecie w kraju. Nie wiem, może tym razem sumienie urzędników im dokuczało, a może zdali sobie sprawę, że czerpanie korzyści z takiej tragedii to grzech śmiertelny, gorszy nie ma. Oczywiście były pewne problemy biurokratyczne - państwo, obawiając się, że pozostali mieszkańcy Nieftiegorska nie otrzymają więcej, niż im się należy, wydało mieszkańcom Nieftegogorska zaświadczenia o bezpłatnym mieszkaniu pod warunkiem zamieszkania w dowolnym miejscu w Rosji, ale według ustalonych standardów. Normy okazały się absurdalne – na jedną osobę przypada nie więcej niż 33 metry kwadratowe powierzchni całkowitej, rodzinie 18 na osobę, czyli na dwie osoby przypada 36 metrów kwadratowych powierzchni całkowitej. W Rosji minimalne jednopokojowe mieszkanie wynosi 40–42 metry kwadratowe. Dlatego schemat wydawania mieszkań jest wszędzie taki sam: 36 metrów jest bezpłatne, za resztę trzeba dodatkowo zapłacić. Biorąc pod uwagę, że mieszkańcy Nieftgorska nie otrzymali mieszkań z dnia na dzień, wielu z nich udało się wydać rekompensatę pieniężną. Jednakże ci, których nazywam Neftegorianami, są już byłymi Neftegorianami. Wyjechali dawno temu, niektórzy do Jużno-Sachalińska, inni na kontynent. A miasto Nieftegorsk już nie istnieje. Na jego miejscu jest teraz martwe pole. Wszystko, co pozostało z uroczego, przytulnego miasteczka naftowców.Kłomino to opuszczona osada w Polsce. Jest to częściowo zniszczone miasto wojskowe, opuszczone przez armię radziecką podczas wycofywania wojsk z dużej formacji wojskowo-terytorialnej sił zbrojnych ZSRR w 1992 roku. Od 1993 r. pozostająca pod kontrolą polskiej administracji nie posiada oficjalnego statusu osady. Uważane jest za jedyne w Polsce miasto duchów. Do 1992 r. na terenie obozu wojskowego mogło jednocześnie mieszkać ponad 6000 osób.
W latach trzydziestych XX wieku w miejscu niedaleko dzisiejszego Kłomina, położonym na terenie Niemiec, utworzono poligon czołgów, a na jego północnych i południowych krańcach, odpowiednio, Gross-Born (obecnie Borne-Born) zbudowano garnizony wojskowe. Sulinovo) i Westvalenhof. Wraz z wybuchem wojny w pobliżu Westvalenhof utworzono obóz dla polskich jeńców wojennych. W listopadzie 1939 r. umieszczono w tym obozie około 6000 żołnierzy polskich i 2300 cywilów. 1 czerwca 1940 roku na jego miejscu utworzono „oflag” II D Gross-Born (niem. Oflag II D Gross-Born) – obóz dla wziętych do niewoli oficerów wojsk alianckich. W 1945 roku wycofujące się wojska niemieckie opuściły obóz, ewakuując część jeńców wojennych w głąb Niemiec.
Wehrmacht został zastąpiony przez wojska radzieckie, które zorganizowały tu obóz dla wziętych do niewoli żołnierzy niemieckich. Po wojnie poligon i dawne garnizony niemieckie zaczęły być wykorzystywane przez armię radziecką do stacjonowania swoich wojsk w Polsce. Na terenie Westvalenhof zbudowano radzieckie miasto wojskowe, w którym w ramach dywizji, której siedziba znajdowała się w Borne-Sulinowie, ulokowano oddzielny pułk strzelców zmotoryzowanych. Podczas budowy wykorzystano zachowaną infrastrukturę i budynki, jednak większość budynków (około 50) rozebrano. Wybudowano koszary, boksy na sprzęt wojskowy, budynki gospodarcze, budynki mieszkalne i sklepy, szkołę i kino. Na sowieckich mapach wojskowych miejscowość oznaczona była jako Grudek lub Grodek, choć wśród mieszkańców miasta nazywano ją także Sypnewo, od nazwy pobliskiej polskiej wsi. Poligon i otaczające go garnizony zostały sklasyfikowane i dlatego nie zostały zaznaczone na polskich mapach.
Garnizon sowiecki istniał do 1992 roku, do czasu wycofania wojsk radzieckich z Polski, po czym miejsce to zostało opuszczone, a domy i budynki zostały częściowo splądrowane przez rabusiów. Polskie władze Bornego Sulinowa (które otrzymało prawa miejskie w 1993 r.) wystawiły na licytację tereny dawnego miasta wojskowego za około 2 miliony złotych, jednak Kłomino nie wzbudziło zainteresowania inwestorów. Obecnie miasto jest całkowicie opuszczone.Kursza-2 została zbudowana wkrótce po rewolucji - jako wioska robotnicza w obwodzie riazańskim, w celu zagospodarowania ogromnych rezerwatów leśnych Centralnej Meshchery. Z istniejącej już odnogi autostrady Meshcherskaya (Tuma - Golovanovo) poprowadzono tam linię kolejki wąskotorowej, która wkrótce biegła dalej na południe - do Lesomashinny i Charus.
Wieś rozrastała się, w latach 30. XX w. liczyła już ponad tysiąc mieszkańców. W miejscach rozbiorów mieszkali także pracownicy sezonowi z okolicznych wiosek. Kilka razy dziennie stare parowozy przywoziły pociągi z kłodami z głębi lasu „na pole” – do Tumskiej, gdzie drewno przerabiano i wysyłano dalej – do Riazania i Włodzimierza.
Lato 1936 roku było bardzo gorące, burzowe i wietrzne. Teraz nikt nie wie, dlaczego na początku sierpnia w samym centrum regionu Meshchera, w rejonie Charus, wybuchł pożar. Napędzany silnym południowym wiatrem, ogień szybko przeniósł się na północ, przekształcając się z pożaru oddolnego w najstraszniejszy pożar - pożar koronny.
Początkowo nikt nie zdawał sobie sprawy z zagrożenia. W nocy z 2 na 3 sierpnia do Cursha-2 przyjechał pociąg z pustymi sprzęgami. Załoga pociągu, która wiedziała o pożarze, zaproponowała, że wyprowadzi przynajmniej kobiety i dzieci – wszyscy mężczyźni od dawna przebywali w lesie i wykonywali prace przeciwpożarowe. Ale dyspozytor nakazał udać się w ślepy zaułek, aby załadować zgromadzone kłody - aby nie „marnować mienia ludzi”. Prace te ciągnęły się prawie do chwili, gdy zbliżył się front płomieni i pociąg dotarł do Cursha-2, depcząc mu po piętach przez pożar lasu.
Trudno sobie wyobrazić, co działo się na tej małej stacji w leśnej wiosce. Niebezpieczeństwo stało się jasne dla wszystkich – w końcu wieś znajdowała się w samym środku ogromnego lasu sosnowego. Nikt nie próbował zrzucać kłód ze sprzęgów – ludzi umieszczano tam, gdzie było to możliwe – na lokomotywie, na zderzakach i sprzęgach, na kłodach. Miejsca nie starczyło dla wszystkich; kiedy pociąg odjeżdżał na północ, do Tumy, setki ludzi podążało za nim z rozpaczliwymi spojrzeniami.
Cenny czas został stracony. Kiedy pociąg zbliżył się do mostu nad małym kanałem trzy kilometry na północ od Cursi-2, drewniany most już się palił. Najpierw zapalił się przód pociągu, a potem jego ogon. Ludzie ze wszystkich sił próbowali się ratować, uciec z tego piekła, ale nie było na to żadnego sposobu. Z poważnymi poparzeniami, uduszeni dymem, upadli tam, gdzie spotkał ich los.
W tragedii z 3 sierpnia 1936 roku zginęło około 1200 osób. Z całej populacji Kurshi-2, osad na obszarach pozyskiwania drewna, a także personelu jednostek wojskowych wysłanych do walki z pożarem, przeżyło nieco ponad 20 osób. Niektórzy siedzieli w stawie wsi Kursha-2, wzdłuż studni i szamb, a niektórym cudem udało się przedostać przez ogień z zatrzymanego pociągu, ratując się na małym bezdrzewnym pagórku.
Kazali zapomnieć o tragedii Meshchery – w końcu był rok 1936. W literaturze i danych muzealnych prawie nic nie ma na temat wydarzeń tego czarnego lata. Po pożarze wieś została częściowo odbudowana, ale nie trwało to długo. Po wojnie wysiedlono stamtąd ludzi, rozebrano linię kolejową Kursha-Charus, a w Kurshy-2 zaczęli mieszkać tylko leśnicy. Obecnie pozostała jedynie zarośnięta polana z ruinami, na której część prawdopodobnie stała domy wybudowane po pożarze w 1936 roku. Na północno-wschodnim krańcu polany, niedaleko ceglanego fundamentu, na którym najwyraźniej znajdowała się kiedyś lokomotywownia, duży masowy grób. Pochowano tu ofiary zapomnianej już tragedii.Mologa to miasto u zbiegu rzek Mologa i Wołgi. Leżało 32 km od Rybinska. Miasto zostało odbudowane pod koniec XII wieku. Od XV do końca XIX wieku Mologa była głównym ośrodkiem handlowym, liczącym na początku XX wieku 5000 mieszkańców.
Na polach Mologa rosła niesamowicie bujna trawa, ponieważ podczas wiosennej powodzi rzeki połączyły się w ogromną równinę zalewową, a na łąkach pozostał niezwykle pożywny muł. Krowy zjadały rosnącą na niej trawę i dawały najsmaczniejsze mleko w Rosji, z którego w lokalnych mleczarniach produkowano masło. Taki olej nie jest obecnie produkowany, pomimo wszystkich ultranowoczesnych technologii. Po prostu nie ma już natury Molog.
We wrześniu 1935 r. Rząd ZSRR przyjął dekret o rozpoczęciu budowy kompleksu hydroelektrycznego na Morzu Rosyjskim. Oznaczało to zalanie setek tysięcy hektarów ziemi wraz z położonymi na nich osadami, 700 wioskami i miastem Mologa.
W chwili likwidacji miasto tętniło życiem, istniało 6 katedr i kościołów, 9 placówek oświatowych, fabryki i fabryki.
13 kwietnia 1941 roku zablokowano ostatnie otwarcie tamy. Wody Wołgi, Szeksnej i Mołogi zaczęły wylewać się z brzegów i zalewać terytorium.
Zrównano z ziemią najwyższe budynki w mieście i kościoły. Kiedy miasto zaczęło być niszczone, mieszkańcom nawet nie wyjaśniono, co się z nimi stanie. Mogli tylko patrzeć, jak raj Mologa zamieniał się w piekło. Do pracy przywożono więźniów, którzy dzień i noc pracowali przy burzeniu miasta i budowie wodociągów. Więźniowie ginęli setkami. Nie zakopywano ich, lecz po prostu składowano i zakopywano we wspólnych dołach na przyszłym dnie morskim. W tym koszmarze mieszkańcom kazano pilnie się spakować, zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy i udać się na przesiedlenie.
Wtedy zaczęło się najgorsze. 294 Mologanów odmówiło ewakuacji i pozostało w swoich domach. Wiedząc o tym, budowniczowie rozpoczęli zalewanie. Resztę zabrano siłą.
Po pewnym czasie wśród byłych Mologanów rozpoczęła się fala samobójstw. Całe rodziny i jedna po drugiej przychodziły nad brzegi zbiornika, aby się utopić. Rozeszły się pogłoski o masowych samobójstwach, które dotarły do Moskwy. Postanowiono wyeksmitować pozostałych Mologanów na północ kraju i skreślić miasto Mologa z listy dotychczas istniejących. Podanie go, zwłaszcza jako miejsca urodzenia, wiązało się z aresztowaniem i więzieniem. Próbowano na siłę zamienić miasto w mit.
Mologa wynurza się z wody dwa razy w roku. Poziom zbiornika waha się, odsłaniając brukowane uliczki, pozostałości domów, cmentarze z nagrobkami.
- Oj Mołogo. Wykonywane przez Y. Lebiediew.
To prawda, że Charondzie udało się utrzymać status miasta tylko przez krótki czas. Szlak handlowy biegnący przez miasto zaczął zanikać, a wraz z nim życie odpływało z niesamowitego miejsca. Na początku XIX wieku. Charonda spadła do rangi wsi w obwodzie białozerskim. W czasach sowieckich dawne centrum dzielnicy nadal po cichu umierało, zamieniając się coraz bardziej w miasto widmo nad czystymi wodami jeziora Wozhe. Przestronne drewniane domy popadały w ruinę, katedra została zniszczona na początku lat 30. ubiegłego wieku, zimowy lód rok po roku przecinał molo. W latach 70. do Charondy nie prowadziła żadna droga, a ostatni mieszkańcy żyli jak na bezludnej wyspie.
Na początku rozpadu ZSRR Charonda faktycznie przestała istnieć jako obszar zaludniony. Wydawało się, że nic nie jest w stanie przywrócić jej życia. Ale w 1999 roku młody dokumentalista Aleksiej Pieskow nakręcił krótki film o dzisiejszej Charondzie, którego bohaterami było kilku staruszków, którzy pod koniec życia na własne ryzyko powrócili do swojej małej ojczyzny. Słuszna, jak się teraz mówi, promocja zrobiła swoje. Do Charondy napłynęła cienka strużka turystów szukających wyjątkowego romansu. Nawet urzędnicy regionalni powiedzieli kilka razy o potencjale turystycznym starożytnej osady. Prawdopodobnie już nigdy nie będzie tu miasta, ale urok jednego z najlepszych miejsc na północy Rosji pozostanie na wiele, wiele lat.Asu-Bulak, rejon Ułan, obwód wschodniego Kazachstanu. W latach 1950–1951 grupa geologów pod przewodnictwem Yu.A. Sadowskiego odkryła grupę rzadkich minerałów metali i utworzono Wydział Budownictwa Biełogorsk, który rozpoczął budowę obiektów przemysłowych i mieszkalnych we wsi Asu-Bulak. W latach 1950-1953 wybudowano zakłady przetwórcze nr 3 i 6, elektrownię spalinową oraz prefabrykowane domy drewniane; fabryka wykończeniowa zbudowana w 1968 roku. W latach 1967–1970 powierzchnia mieszkalna pracowników zakładu górniczo-przetwórczego w Biełogorsku wzrosła o 4688 mkw.
W 1971 r. zaczęto dopływać do wsi gaz i oddano do użytku zespół szpitalny na 120 łóżek. Wybudowano dwie szkoły dla 1600 uczniów, otwarto szkołę muzyczną, szkołę sportową, żłobek i przedszkola. Repeater telewizyjny działał. Rozbudowano kotłownie grzewcze, zbudowano drogę Asu-Bulak-Ognevka. Uruchomiono kompleks hodowli bydła dla gospodarstwa zależnego zakładu oraz cegielnię o zdolności produkcyjnej 3 mln cegieł rocznie. Oddano do użytku nowe, komfortowe budynki: dwa akademiki, kino, przychodnię lekarską na 100 miejsc, kawiarnię na 98 miejsc, dom towarowy, dom towarowy, aptekę, warzywniak, obóz pionierski, ośrodek szkoleniowy dla 192 uczniów z salą gimnastyczną.
Pod koniec lat 80. koncentrat tantalu nie był już nikomu potrzebny i Rząd Biełogorski zaczął powoli ubożeć. W latach 90-tych nastąpił już całkowity upadek, próbowano ożywić zrabowane kopalnie. Ludzie zaczęli powoli wychodzić. Po chleb ustawiały się wielogodzinne kolejki. Potem wstrzymano dostawy gazu, wyłączono ogrzewanie i wodę – i tyle…
Teraz jest to wioska duchów. Domy rozbiera się na cegłę, myśliwi szukają metali nieżelaznych Amderma to osada typu miejskiego; położony na półwyspie Yugra (wybrzeże Morza Kara) na północnym krańcu ostrog Uralu Polarnego - grzbietu Pai-Khoi. Najbliższa stacja kolejowa Workuta znajduje się 350 km, Naryan-Mar – 490 km, Archangielsk – 1260 km drogą morską, 1070 km drogą powietrzną. Wieś powstała w związku z rozpoczęciem w lipcu 1933 r. budowy kopalni wydobywania fluorytu (fluorytu).
Północny oddział Towarzystwa Geograficznego ZSRR ustalił dokładną granicę między Europą a Azją, przechodząc przez punkt największego podejścia wyspy Vaygach do lądu. Tutaj, na brzegu Jugorskiego Szara, niedaleko stacji pogodowej, 25 lipca 1975 r. Postawiono znak geograficzny „Europa-Azja”. Tak więc wioska Amderma położona jest w azjatyckiej części świata, czyli na wschodnich zboczach grzbietu Pai-Khoi.
Legenda o pochodzeniu nazwy wsi przetrwała do dziś. Pewnego dnia nieniecki myśliwy płynący łodzią zauważył ogromne gniazdo płetwonogich na wybrzeżu Morza Karskiego. Wykrzykując z podziwem „Amderma!”, co w tłumaczeniu oznacza „gawron morsów”, sprowadził tu swoich bliskich, którzy umieścili ich na brzegu zarazy i utworzyli obóz. Od niepamiętnych czasów miejsce to nosiło nazwę Amderma, a etymologię toponimów zawarto w Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej.
Amdermę otacza niezwykle malownicza okolica: po prawej stronie rzeki Amderminki do Morza Karskiego wpadają czarne skały z białymi żyłkami; po lewej stronie znajduje się długa i gładka mierzeja piaskowa oddzielająca lagunę od morza. Czarne Skały zarówno zimą, jak i latem są ulubionym miejscem spacerów mieszkańców Amdermy.
Teren jest tu lekko pofałdowany, stromy, a maksymalna wysokość nad poziomem morza dochodzi do 60 metrów. Znane jest powiedzenie: „Moskwa stoi na siedmiu wzgórzach”. Podobnie Amderma położona jest na wzgórzach, jest ich tylko 9. Wysokość wzgórz, zwanych grzbietami, zwiększa się w miarę wchodzenia w głąb lądu. W kierunku grzbietu Belyaev wysokość sięga 155 m nad poziomem morza. Tylko pierwsze trzy wzgórza znajdują się na prawym brzegu Amderminki, a grzbiety 4-7, grzbiet Topilkina i grzbiet Belyaev znajdują się na lewym brzegu. Rzeka Amderminka wypływa ze wschodnich zboczy grzbietu Pai-Khoi, który stanowi morfostrukturalną podstawę półwyspu Yugra i wpada do Morza Kara. Rzeka jest bystrza, z częstymi małymi ryflami. Pięć kilometrów nad ujściem do rzeki wpływają dwa dopływy - Vodopadny i Sredny.
Morze Kara jest w przenośni nazywane „lodową piwnicą”, ponieważ od ponad ośmiu miesięcy jest ukryte pod lodem. W niektórych latach stałe północno-wschodnie wiatry stale dociskają lód do wybrzeża Amdermin, a morze zostaje uwolnione od lodowej skorupy dopiero we wrześniu.
Dzień polarny trwa w Amdermie od 20 maja do 30 lipca, noc polarna - od 27 listopada do 16 stycznia.
Organizatorem budowy wsi i kopalni wydobywania fluorytu jest inżynier górnictwa Jewgienij Siergiejewicz Liwanow. Na jego cześć Amdermen nazwał skały wystające w morze Przylądkiem Livanov.
Złoże fluorytu Amderma, odkryte w 1932 r. przez grupę poszukiwawczą geologiczną P.A. Shrubko, już w 1934 r. wydobyło dla przemysłu 5711 ton fluorytu, w 1935 r. – 8890, a w 1936 r. wydobyto 15195 ton. Dzięki bogatym zasobom fluorytu Amderma kraj był w stanie odmówić importowych zakupów tego minerału.
Amderma od zawsze była niezawodną bazą wypadową do przemierzania Północnego Szlaku Morskiego i arktycznych szlaków lotniczych.
Samoloty przyjmowano od 1935 roku na morskiej mierzei pomiędzy morzem a zalewem, w rejonie lewego brzegu rzeki Amderminki. W 1937 roku pod przewodnictwem O.Yu. Schmidt zorganizował słynną wyprawę na Biegun Północny. W drodze powrotnej samoloty lądowały pośrednio w Amdermie, aby zmienić narty na koła. Ponieważ w Amderme śnieg już prawie stopniał, zmobilizowano wszystkich mieszkańców wsi do pracy przy poszerzeniu i wydłużeniu lądowiska (śnieg z wąwozów i wąwozów przywożono saniami i ciężarówkami). W czerwcu samoloty wylądowały bezpiecznie na pasie śniegu.
Wszystkie wyprawy polarne były obsługiwane przez radiostację Amderma, a uczestnicy lotu otrzymywali w Amdermie pomoc w przygotowaniu samolotu do kontynuacji lotów.
W latach 60-80 w Amdermie miała miejsce intensywna budowa i rozwój kompleksu przemysłowego.
W 1964 roku Przedsiębiorstwo Żeglugi Morza Północnego przeprowadziło eksperymentalny rejs w celu otwarcia linii pasażerskiej Archangielsk - Amderma-Archangielsk na wygodnym statku motorowym Bukovina, jednak z powodu niepełnego załadunku statku eksperyment zakończył się jednym rejsem.
W związku ze zmianą doktryny wojskowej kraju w latach 1993-1994 wycofano garnizon z Amdermy; w 1995 roku zlikwidowano kompleksowe laboratorium wiecznej zmarzliny; w 1966 r. – wyprawa poszukiwawcza ropy i gazu; w 1998 roku zamknięto biuro Torgmortrans; w 2000 r. - SMU „Amdermastroy”; w 2002 r. - Terytorialna Dyrekcja Hydrometeorologii i Kontroli Środowiska Amderma stała się częścią Północnej Dyrekcji Terytorialnej Służby Hydrometeorologicznej jako OGMS Amderma Centralnej Służby Hydrometeorologicznej w Archangielsku-R, z minimalną liczbą pracowników.
- Piosenka o Amdermie. Wykonywane przez Władimira Makarowa.
Dziś Tkvarcheli nazywane jest „martwym miastem”. Panuje w nim wieczna cisza. Liczba ludności zmniejszyła się ponad czterokrotnie. Skrzypienie zardzewiałej huśtawki słychać w promieniu kilku kilometrów w centrum Tkvarcheli. Taka cisza panuje w tym mieście od wielu lat, że okoliczni mieszkańcy mogą jedynie po odległych dźwiękach określić, co dzieje się na sąsiednich ulicach. W Tkvarcheli przez ponad 15 lat panowała długa cisza. Miasto to było fenomenem czasów sowieckich, kiedy reszta osady zbudowana była wokół jednego przemysłu. Wszystko zaczęło się tu kończyć wraz z upadkiem Związku Radzieckiego. Ostatnie głośne dźwięki, jakie pamięta miasto, to strzały i huk bombardowań podczas wojny gruzińsko-abchaskiej.
Podczas wojny 1992-1993 Tkvarcheli było jednym z ośrodków oporu, było oblężone, poddawane ciągłemu ostrzałowi, nigdy jednak nie zostało zdobyte przez wojska gruzińskie. 27 września 2008 r. Prezydent Abchazji Siergiej Bagapsz podpisał dekret nadający Tkvarcheli honorowy tytuł „Miasta Bohaterów”. Rosyjscy piloci brali udział w ewakuacji mieszkańców oblężonego Tkvarcheli. Nad wioską Lata zestrzelono jeden z helikopterów przewożących uchodźców. Ku pamięci ofiar tragedii Lat w parku Gudauta wzniesiono pomnik. Po wojnie liczba ludności Tkvarcheli znacznie się zmniejszyła, zamknięto państwową elektrownię rejonową Tkvarcheli, przestały działać przedsiębiorstwa przemysłowe i kopalnie.
Miejscowy mieszkaniec Geronty Karchava mieszkał tu prawie całe swoje życie. Tak wspomina dźwięki swojej młodości:
„Wcześniej wszystko szumiało, zwłaszcza państwowa elektrownia rejonowa. Kiedy wypuściła parę, rozległo się buczenie. Tutaj na każdym rogu były fabryki. Ogólnie nasze miasto było bardzo uprzemysłowione i bardzo brudne. Tutaj chodziłem trochę w białej koszuli, a gdy zaczynało padać, moja koszula robiła się czarna”.
Populacja Tkvarcheli wynosi obecnie około pięciu tysięcy osób. To prawie czterokrotnie mniej niż na początku lat 90-tych. Miejscowy szpital położniczy twierdzi, że jeśli wcześniej przyjmował do 700 dzieci miesięcznie, teraz cieszy się, jeśli rodzi się co najmniej 10. Na ulicach rzadko widać przechodniów. Są to głównie starsi mężczyźni. Albo stoją gdzieś na chodniku, albo palą papierosa w cieniu zarośniętego parku. Lokalne wieżowce przypominają szachownicę. Białe przeszklone ramy zastępują czarne dziury mieszkań bez okien. Wygląda na to, że w Tkvarcheli jest więcej pustych mieszkań niż zajętych. W budynkach mieszkalnych przy jednym wejściu mieszkają co najwyżej 2-3 rodziny.
Samanta pochodzi z Tkvarcheli i ma 24 lata. Przyjechała tu na miesiąc, żeby zobaczyć się z rodzicami. Kilka lat temu, jak większość w jej wieku, wyjechała z rodzinnego miasta do Rosji.
„Praktycznie nie ma tu już nikogo. Moje pokolenie praktycznie już nie istnieje. Nawet chodzę po mieście i widzę, że jest puste. Wieczorami tylko te, które już za długo siedzą, na solidnych podstawach, w tym samym wieku co moi rodzice. A młodych ludzi jest bardzo mało” – mówi Samanta.
Miejscowi mówią, że ludzie opuszczają Tkvarcheli, bo nie ma tam już pracy. Głównym pracodawcą jest tu założona w Turcji firma Tamsas. W zeszłym roku zmieniono jego nazwę na „Tkuarchalugol”. Jak wyjaśniają miejscowi, około osiem lat temu właściciele firmy zatrudnili kilkudziesięciu bezrobotnych górników i górników, znaleźli odkryte złoże węgla i zorganizowali tam kamieniołom. Następnie węgiel transportowany jest starą koleją do portu Ochamchira, a stamtąd w nieznanym miejscowym kierunku, najprawdopodobniej do Turcji.
Niektórzy narzekają, że ich pensje są niewielkie – od pięciu do sześciu tysięcy rubli miesięcznie. To coś poniżej 200 dolarów. Ale nadal nie ma tu innej pracy. A zysk z tego przedsięwzięcia stanowi około 90 procent lokalnego budżetu.
Wcześniej zawód górnika był tu najbardziej prestiżowy, mówi lokalny mieszkaniec Eliso Kvarchia. Ma 59 lat i pamięta czasy, gdy ludzie po ukończeniu prestiżowych sowieckich instytutów walczyli o wysłanie do pracy w Tkvarcheli. Była to wówczas gwarancja dalszego rozwoju zawodowego.
„Miasto było tak charakterystyczne – tak jak powinno być w Związku Radzieckim. Był przemysł, był cały pakiet socjalny, jak by to teraz powiedzieli. Wydobywali węgiel. Było takie miasteczko górnicze, gdzie najbardziej prestiżowym zawodem był górnik. A wokół górnika wszystko się kręci – szpitale, szkoły. Dlatego też istniał tu, moim zdaniem, także ośrodek intelektualny, a nie tylko miasteczko górnicze” – wspomina Eliso Kvarchia. W czasie wojny gruzińsko-abchaskiej miejsce to przeżywało długie oblężenie. W niektórych miejscach na ulicach nadal widać ślady eksplodujących pocisków, a na ścianach domów widać dziury po ostrzale. Jak mówią miejscowi, w pierwszych miesiącach wojny nie mieli prawie żadnej broni, aby utrzymać oblężenie miasta. Z tego powodu niektórzy miejscowi robotnicy zaczęli wyposażać domowe kusze. Granatniki wykonano z prostej fabrycznej rury. Część pozostałości broni z tamtego okresu do dziś znajduje się w muzeum miejskim. Ściany małej sali muzealnej w całości pokryte są portretami okolicznych mieszkańców, którzy zginęli na froncie wschodnim. To niewielkie muzeum to chyba jedyne miejsce w Tkvarcheli, gdzie wciąż można zobaczyć dymiące kominy fabryk i wózki jadące wzdłuż kolejki linowej, nawet jeśli to wszystko jest tylko na wyblakłych fotografiach.
- Piosenka o mieście Tkvarcheli. Jerzego Kemularii.
Historia powstania centrum administracyjnego osady wiejskiej Korzunovo rozpoczyna się 13 października 1947 r. - data utworzenia odrębnego batalionu technicznego lotnictwa Sił Powietrznych Floty Północnej. W latach 1948-1949 personel OATB Sił Powietrznych Floty Północnej zbudował stołówkę lotniczo-mechaniczną i marynarską oraz wyremontował koszary i pomieszczenia mieszkalne. W różnych okresach na terenie wsi Korzuno stacjonowały 769. pułk lotnictwa myśliwskiego, 912. oddzielny pułk lotnictwa transportowego i 122. dywizja lotnictwa myśliwskiego Floty Północnej. Służył Jurij Gagarin.
Wieś Korzunovo została oficjalnie zarejestrowana 13 grudnia 1962 r. Wtedy nazywało się Luostari-Nowe. W 1967 roku wieś Luostari-Novoe została przemianowana na wieś Korzunovo na cześć Bohatera Związku Radzieckiego Iwana Jegorowicza Korzunowa. Od 25 lutego 1961 r. do 28 listopada 1979 r. wieś podlegała Radzie Polarnej i Radzie Miejskiej Polarnej. Od 28 listopada 1979 r. Wieś Korzunovo ma niezależne organy ustawodawcze i wykonawcze: radę wsi Korzunovsky, administrację osady wiejskiej, przedstawicielstwo administracji rejonu Pechenga we wsi Korzunovo.
Granice formacji miejskiej osady wiejskiej Korzunovo zostały zatwierdzone ustawą obwodu murmańskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. Nr 582-01-ZMO „W sprawie zatwierdzenia granic gmin obwodu murmańskiego”. Liczbę ludności wsi szacowano wówczas na nieco ponad dwa tysiące osób. Jednak po zamknięciu garnizonu w latach dziewięćdziesiątych wieś popadła w ruinę; opuściła go znaczna część mieszkańców. Wiele domów stoi pustych.
Według najnowszych informacji duża palenisko, które stoi w pobliżu 41. domu, ogrzewa dwa domy: 42. i 43. Mieszkają tylko w tych domach. W pozostałych doszło do stłuczenia szkła i wyrwania desek podłogowych. Ale nie ma już nic do splądrowania - niedawno otwarto Muzeum Gagarina, ale mówią, że złożyli pozew i uporządkowali.
- Yu Gagarin - Przemówienie przed startem.
APLIKACJA
MIEJSCA POZOSTANE PRZEZ LUDZI W ROSJI
Teraz jakieś „dziwne” biura podróży zabierają tu turystów. W Rosji dzisiaj zarabiają na wszystkim...
STAROŻYTNA ROSYJSKA WOSKA CHARONDA
Gdzie jest: Obwód Wołogdy, rejon Kiriłłowski, jedyna osada na zachodnim brzegu jeziora Wozhe.Osada została założona już w XIII wieku na szlaku wodnym Morza Białego-Onega w Republice Nowogrodzkiej. W drugiej połowie XVI wieku Charonda stała się głównym ośrodkiem handlowym, liczącym 1700 domów i 11 000 mieszkańców. Od 1708 roku wieś otrzymała prawa miejskie. Wybudowano tu kościoły, warsztaty, duże molo, dziedziniec dla gości i szerokie ulice. Jednak pod koniec XVIII wieku szlak handlu wodnego zaczął tracić na znaczeniu, a Charonda zaczęła podupadać. W 1776 r. miasto ponownie zamieniło się w wieś. W 1828 roku wzniesiono tu murowany kościół Charonda św. Jana Chryzostoma z dzwonnicą, który do dziś zachował się, choć w opłakanym stanie.
W czasach sowieckich dawne centrum dzielnicy nadal podupadało. Drewniane domy popadały w ruinę, a na początku lat 30. XX w. kościół przestał funkcjonować. Drogi do wsi nie wybudowano, w latach 70. XX w. mieszkańcy żyli jak na wyspie.
Na początku rozpadu ZSRR Charonda przestała istnieć jako funkcjonująca osada. W 1999 roku dokumentalista Aleksiej Pieskow nakręcił krótki film „Gubernator Charondy”, którego bohaterem był jedyny mieszkaniec wsi. Po premierze filmu do starożytnej rosyjskiej osady zaczęli przybywać turyści i pielgrzymi.
WIOSKA GÓRNICZA KADIKCHAN
Gdzie jest: Region Magadan, dystrykt Susumański.Osada typu miejskiego Kadykchan powstała w 1943 roku, podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, wokół przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego. Mieszkali tu górnicy i ich rodziny. W 1996 roku w kopalni doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło 6 osób. Kopalnia została zamknięta. Około 6000 osób otrzymało odszkodowania i opuściło wieś. Domy zostały odcięte od ciepła i prądu, a prawie cały sektor prywatny został spalony. Nie wszyscy jednak mieszkańcy zgodzili się na opuszczenie miasta, już w 2001 roku we wsi pozostały zamieszkałe dwie ulice, działała przychodnia, trwała budowa nowej kotłowni-lodowiska i kompleksu handlowego.
Kilka lat później w jedynej ocalałej kotłowni doszło do wypadku. Mieszkańcy (około 400 osób) zostali pozbawieni ogrzewania i zmuszeni byli ogrzewać się za pomocą pieców. W 2003 roku Kadykchan otrzymał oficjalnie status wsi mało obiecującej. Do 2010 roku mieszkało tu tylko dwóch najbardziej pryncypialnych mieszkańców. Do 2012 roku pozostał tylko jeden starszy mężczyzna z dwoma psami.
Obecnie Kadykchan jest opuszczonym górniczym „miastem duchów”. W domach zachowały się meble, rzeczy osobiste dawnych mieszkańców, książki i zabawki dla dzieci. Na placu koło kina można zobaczyć popiersie Lenina, który został zastrzelony.
ROSYJSKA ATLANTYSDA – ZAlane MIASTO MOLOGA
Gdzie jest: Region Jarosławia, 32 km od Rybinska, u zbiegu rzek Mologa i Wołgi.Czas pierwotnego zasiedlenia terenu, na którym znajdowało się miasto Mologa, nie jest znany. Jednak pierwsze wzmianki o osadzie i rzece o tej samej nazwie w kronikach pochodzą z połowy XII wieku. W 1321 roku pojawiło się Księstwo Mologa. Miasto Mologa od stuleci jest głównym ośrodkiem handlowym ze względu na swoje położenie na wodnym szlaku handlowym.
W latach 30. XX w. w mieście było ponad 900 domów, 11 zakładów i fabryk, 6 kościołów i klasztorów, 3 biblioteki, 9 placówek oświatowych, szpitale i przychodnie, 200 sklepów i sklepów, odbywały się liczne jarmarki. Liczba ludności nie przekraczała 7 tysięcy osób.
W 1935 r. Rząd ZSRR przyjął dekret o rozpoczęciu budowy Morza Rosyjskiego - kompleksu hydroelektrycznego w Rybińsku. Oznaczało to zalanie setek tysięcy hektarów ziemi wraz z położonymi na nich osadami, w tym 700 wsi i miasta Mologa.
Wysiedlenia mieszkańców rozpoczęły się wiosną 1937 roku i trwały cztery lata. 13 kwietnia 1941 roku zablokowano ostatnie otwarcie tamy. Wody Wołgi, Szeksnej i Mołogi zaczęły wylewać się z brzegów i zalewać terytorium.
Mówią, że 294 Mologanów odmówiło ewakuacji i pozostało w swoich domach, dopóki miasto nie zostało całkowicie zanurzone pod wodą. Krążą pogłoski, że po zalaniu miasta rozpoczęła się fala samobójstw wśród jego byłych mieszkańców. W rezultacie władze podjęły decyzję o eksmisji pozostałych Mologżan na północ kraju i skreśleniu miasta Mologa z listy dotychczas istniejących.
W latach 1992–1993 miejscowi historycy zorganizowali wyprawę do odsłoniętej części zalanego miasta. Zebrali ciekawe materiały i nakręcili amatorski film. W 1995 roku w Rybińsku utworzono Muzeum Regionu Mołoskiego.
Mologdę można zobaczyć dwa razy w roku. Kiedy poziom wody opada, nad powierzchnią wody pojawiają się brukowane ulice, fundamenty domów, ściany kościołów i innych budynków miejskich.
Baza łodzi podwodnych FINVAL
Gdzie jest: Terytorium Kamczatki, Półwysep Shipunsky, Zatoka Bechevinskaya.Osada garnizonowa w Zatoce Beczewińskiej została założona w latach 60. XX wieku. Zbudowano tu bazę okrętów podwodnych marynarki wojennej. Dziś budynki, które wcześniej pełniły funkcję internatów dla rodzin oficerskich (budynki od trzech do pięciu pięter), dawne koszary, kwatera główna, kuchnia, garaż, kotłownia, pomieszczenia magazynowe, podstacja diesla, skład paliw, sklep, poczta, szkoła, przedszkole zostały zachowane.
Ze względu na klasyfikację obiektu nie wolno było używać w dokumentach nazwy geograficznej zatoki. „Otwarcie” wieś nazywała się Finval lub numerem poczty - Pietropawłowsk Kamczacki-54.
Początkowo w Finval stacjonowała dywizja okrętów podwodnych pięciu jednostek Projektu 641. W 1971 r. przeniesiono tu brygadę okrętów podwodnych z silnikiem Diesla, składającą się z 12 okrętów podwodnych.
W 1996 roku garnizon uległ redukcji i podjęto decyzję o rozwiązaniu. Konieczne było jak najszybsze przeniesienie brygady łodziowej w nowe miejsce – w Zavoiko. Tankowce desantowe przeznaczono na sprzęt wojskowy. Rzeczy osobiste i meble mieszkańców zatoki trzeba było przewozić w stosach na pokładzie Avachi. We wsi wyłączono ogrzewanie i prąd, więc nie można było tam pozostać.
W tym samym czasie, co garnizon Bechevinka, przestała istnieć osada rakietowa Shipunsky, położona na wzgórzu po drugiej stronie zatoki. Z rachunków Ministerstwa Obrony Narodowej spisano budynki i budowle obozów wojskowych.
WIOSKA PRACY LEŚNEJ KURSHA-2
Gdzie jest: Region Ryazan, rejon Klepikovsky, dziś jest to terytorium rezerwatu biosfery Rezerwatu Przyrody Oksky.Kursha-2 jest interesująca nie ze względu na spektakularne budynki, ale ze względu na smutną historię. Dziś z osady nie pozostało prawie nic.
Wieś została założona pod koniec lat 20-tych ubiegłego wieku w celu zagospodarowania i zagospodarowania rezerwatów leśnych Centralnej Meshchery. W latach trzydziestych XX wieku populacja liczyła około 1000 mieszkańców. W Kursha-2 zbudowano kolej wąskotorową, którą drewno wysyłano do Tumy w celu przetworzenia, a następnie do Ryazania i Włodzimierza.
Latem 1936 roku w lesie wybuchł pożar. Wiatr niósł ogień w stronę Courche-2. Z Tumy do wioski przyjechał pociąg. Brygada, świadoma zbliżającego się pożaru, zaproponowała usunięcie mieszkańców wsi ze strefy zagrożenia, jednak dyspozytor zdecydował się najpierw załadować pozyskane drewno. Gdy prace dobiegły końca, ogień dotarł już do wsi. Nie było możliwości wyjścia na piechotę, płonący las otaczał Curshę-2 ze wszystkich stron. Ludzie zaczęli wsiadać do pociągu, ale wolnego miejsca było bardzo mało. Ludzie wspinali się, gdzie się dało – na lokomotywę, na zderzaki i sprzęgi, na kłody. Nie starczyło miejsca dla wszystkich, setki osób wysiadło z pociągu.
Kiedy pociąg zbliżył się do mostu nad małym kanałem trzy kilometry na północ od Curshi-2, drewniany most już płonął. Podpalił także kłody na złączach.
Według naocznych świadków w wyniku tragedii zginęło około 1200 osób. Wśród zabitych byli nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale także więźniowie pracujący przy wycince drzew oraz personel wojskowy wysłany do gaszenia pożaru. Około 20 osobom udało się uciec. Niektórzy siedzieli nad wiejskim stawem, wzdłuż studni i szamb, a innym cudem udało się przebiec przed ogniem z zatrzymanego pociągu i przeczekać pożar na niewielkim bezdrzewnym wzgórzu.
Z Moskwy udali się na miejsce tragedii eksperci, aby ocenić skalę katastrofy. Na posiedzeniu Biura Politycznego KC Ogólnozwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików ogłoszono, że w wyniku pożaru zginęło 313 osób, a kolejnych 75 zostało ciężko poparzonych. Biuro Polityczne rozkazał dyrektorowi tartaku, jego zastępcy, dyrektorowi technicznemu, głównemu inżynierowi, przewodniczącemu okręgowego komitetu wykonawczego Tumskiego, sekretarzowi okręgowego komitetu Ogólnounijnej Komunistycznej Partii Bolszewików i szefowi ochrony lasów stanie przed sądem pod zarzutem karnego zaniedbania.
Wkrótce wieś została odbudowana, lecz po wojnie wysiedlono ludność i rozebrano kolejkę wąskotorową. Na obrzeżach polany w Courche-2 znajduje się duży masowy grób.
W 2011 roku na miejscu tragedii utworzono kompleks pamiątkowy, w skład którego wchodzi krzyż Poklonny, tablica pamiątkowa i znak drogowy „Cursha-2”. Tragedia poświęcona jest kompozycji o tym samym tytule autorstwa grupy Velehentor i powieści „Kursha-2. Czarne słońce".
Najsłynniejsza opuszczona wioska w regionie Magadan. Kadykchan (przetłumaczony z języka Evenki jako „Dolina Śmierci”) to osada typu miejskiego w dystrykcie Susumansky w regionie Magadan, 65 km na północny zachód od miasta Susuman w dorzeczu rzeki Ayan-Yuryakh (dopływu Kołyma). Ludność według spisu z 2002 roku wynosi 875 mieszkańców, według nieoficjalnych szacunków za rok 2006 – 791 osób. Według danych za styczeń 1986 r. – 10 270 osób.
Historia pochodzenia
Rosjanie zbudowali wieś po tym, jak geolog Wroński znalazł tam węgiel najwyższej jakości w 1943 roku na głębokości 400 metrów. W rezultacie Elektrociepłownia Arkagalinskaja eksploatowała węgiel Kadykchan i zaopatrywała w energię elektryczną 2/3 regionu Magadanu.
Wieś powstawała w kilku etapach, dlatego w tajemnicy podzielono ją na 3 części: Starą, Nową i Nową Kadykchan. Najbliżej szosy położony jest Stary Kadykchan, Nowy otacza miastotworzącą kopalnię nr 10, zaś Najmniejszy oddalony jest zarówno od szosy, jak i kopalni o 2-4 kilometry i jest głównym osiedlem mieszkaniowym (po jego wybudowaniu Stare i Nowe Kadykchan wykorzystywane były głównie do celów rolniczych (szklarnie), ogrody warzywne, chlewy itp.) Na wschodzie znajduje się kolejna kopalnia węgla kamiennego (nr 7).
Upadek i upadek
Prawie 6 tys. mieszkańców Populacja Kadykczana zaczęła gwałtownie topnieć po wybuchu kopalni w 1996 r., kiedy podjęto decyzję o zamknięciu wsi. Po eksplozji kopalnia została zamknięta. Wszystkich ludzi wysiedlono z miasta, przyznając im za przesiedlenie od 80 do 120 tysięcy rubli, w zależności od stażu pracy. Domy zamknięto, odłączając je od ciepła i elektryczności. Prawie cały sektor prywatny został spalony, aby uniemożliwić ludziom powrót. Jednak jeszcze w 2001 roku we wsi pozostały 2 ulice mieszkalne (Lenin i Stroiteley) oraz jeden dom przy ulicy Mira (w którym mieściła się przychodnia, wówczas szpital i media). Pomimo tej fatalnej sytuacji, w 2001 roku we wsi nadal trwała budowa nowej kotłowni-lodowiska i kompleksu handlowego obok Urzędu Miejskiego.
Kilka lat później rozmroziła się jedyna tutejsza kotłownia, po awarii kotłowni przestało działać ogrzewanie i mieszkańcy zmuszeni byli ogrzewać się piecami. W tym czasie w Kadykczanie mieszkało około 400 osób, które odmówiły opuszczenia miasta, a od kilku lat nie było tam żadnej infrastruktury. Nadanie wsi Kadykchan statusu mało obiecującego i przesiedlenie jej mieszkańców ogłoszono na podstawie ustawy obwodu magadańskiego nr 32403 z dnia 4 kwietnia 2003 roku.
Do 2010 roku w Kadykczanie mieszkało tylko dwóch najbardziej pryncypialnych mieszkańców. Do 2012 roku pozostał tylko jeden starszy mężczyzna z dwoma psami.
Obecnie Kadykchan jest opuszczonym górniczym „miastem duchów”. W domach znajdują się książki i meble, w garażach porzucone samochody, a w toaletach dziecięce nocniki. Na placu koło kina stoi popiersie V.I., pochopnie zastrzelone przez jednego z mieszkańców. Lenina.
Zdjęcie Kadykczana zimą
Zdjęcie (na podstawie materiałów sergeydolya.livejournal.com)
Kolejne zdjęcie martwego miasta Kadykchan.
Zaproszenie do Yandex.Disk.
Yandex.Disk jest bezpłatny usługa przechowywania danych w chmurze do 20 gigabajtów .
Dzięki Yandex.Disk Twoje dane nigdy nie zostaną utracone, nawet jeśli Twój komputer ulegnie awarii. Ponadto udostępnianie plików i synchronizowanie ich pomiędzy różnymi urządzeniami jest teraz bardzo proste!
Utwórz Yandex.Disk, korzystając z linku https://disk.yandex.ru/invite/?hash=3E9Q36L5 i otrzymaj 1 GB* w prezencie
!
*Gigabajty zostaną przyznane dopiero po zainstalowaniu programu Yandex.Disk na swoim komputerze.
Na terenie byłego ZSRR znajduje się wiele miast i wsi opuszczonych przez jego mieszkańców z tego czy innego powodu. Zdarza się, że nawet ruchliwe, aktywne miasteczko może stać się duchem. Taki właśnie los spotkał Kadykchan, małą miejską wioskę w powiecie Susumańskim w obwodzie magadańskim. Ludzie w pośpiechu go opuszczali, zabierając tylko najcenniejsze rzeczy, a w mieszkaniach zostawiając ogromną ilość rzeczy...
A wszystko zaczęło się całkiem nieźle, jak na ten okres historii. Wieś została założona w 1943 roku, wokół kopalni węgla kamiennego. Warto zauważyć, że zarówno miasto, jak i kopalnię zbudowali więźniowie. W czasach sowieckich takie miasta były bardzo popularne.
Tajna jednostka wojskowa - w jej pobliżu buduje się miasto; kopalnia lub zakład strategiczny – w pobliżu oczywiście buduje się miasto; tajne laboratorium - znowu buduje się wioskę lub miasteczko dla pracowników, których trzyma się w tajemnicy, po prostu się nie bawią. Badania się kończą, wojsko zostaje przeniesione w inne miejsce, kopalnia przestaje odgrywać strategiczną rolę - wybudowane obok niej wioski „techniczne” z reguły opustoszały.
Kadykchan ma nieco inną historię. Węgiel znaleziony w miejscowej kopalni okazał się bardzo wysokiej jakości i zalegał na głębokości do 400 metrów. Wydobywane paliwo służyło do zasilania Państwowej Elektrowni Okręgowej Arkagalinskaja, dzięki czemu wieś cały czas rosła i rozwijała się. Po pomyślnym przejściu pierestrojki i upadku ZSRR, górnicze miasteczko nadal istniało.
Jednak nowy rząd burzliwych lat 90. nie potrzebował odległego Kadykchana. Nie czerpał nawet korzyści z węgla wydobywanego w miejscowej kopalni. Władze czekały na pretekst do „zamknięcia” wsi. Szansa na to pojawiła się w 1996 r. Następnie w kopalni nastąpiła eksplozja, powodując ofiary w ludziach. Przybyłe komisje natychmiast podjęły decyzję o zamknięciu kopalni i przesiedleniu mieszkańców wsi. Na przesiedlenie ludności przeznaczono znaczne środki finansowe.
Kadykchan- najsłynniejsza z opuszczonych wiosek regionu Magadan. Kadykchan (przetłumaczony z języka Evenk - Dolina Śmierci) to osada typu miejskiego w dystrykcie Susumansky w regionie Magadan w dorzeczu rzeki Ayan-Yuryakh (dopływ Kołymy) 65 km na północny zachód od miasta Susuman nad Magadanem - Autostrada Ust-Nera. Populacja według spisu z 2002 roku wynosi 875 mieszkańców, według nieoficjalnych szacunków na rok 2006-791 osób. Według danych za styczeń 1986 r. – 10 270 osób.
We wsi znajdował się niegdyś jeden z obozów gułagu w Kołymie.
Wieś została zbudowana po tym, jak geolog Wroński znalazł tam w 1943 roku na głębokości 400 metrów węgiel najwyższej jakości. Kopalnię i wieś zbudowali więźniowie, wśród których był pisarz Warłam Szałamow. Wydobywanie prowadzono pod ziemią z głębokości do 400 metrów. Węgiel wykorzystywano głównie w Państwowej Elektrowni Okręgowej Arkagalinskaya, która dostarczała energię elektryczną do 2/3 regionu Magadanu.
Wieś powstawała etapami, dlatego w tajemnicy podzielono ją na 3 części: Starą, Nową i Nową Kadykchan. Najbliżej w/w trasy położony jest Stary Kadykchan, Nowy otacza kopalnię tworzącą miasto (nr 10), a Najnowszy oddalony jest zarówno od trasy jak i kopalni o 2-4 km i jest główną wsią mieszkalną (wraz z budową , Stary i Nowy Kadykchan coraz częściej wykorzystywano do prowadzenia gospodarstw rolnych (szklarnie, ogrody warzywne, chlewy itp.). Na wschodzie znajdowała się kolejna kopalnia węgla kamiennego (popularnie zwana siódemką, nr 7, opuszczona w 1992 r.).
Prawie 6-tysięczna populacja Kadykczanu zaczęła gwałtownie topnieć po eksplozji w kopalni 15 listopada 1996 r., w której zginęło 6 osób. Po eksplozji kopalnia została zamknięta. Wszystkich ludzi wysiedlono z miasta, przyznając im za przesiedlenie od 80 do 120 tysięcy rubli, w zależności od stażu pracy. Domy zamknięto, odłączając je od ciepła i elektryczności. Prawie cały sektor prywatny został spalony, aby uniemożliwić ludziom powrót. Jednak jeszcze w 2001 roku we wsi pozostały 2 ulice (Lenin i Stroiteley) oraz jeden dom przy ulicy Mira (w którym mieściła się przychodnia, a do tego czasu szpital i media). Pomimo tej fatalnej sytuacji, w 2001 roku we wsi nadal trwała budowa nowej kotłowni-lodowiska i kompleksu handlowego obok Urzędu Miejskiego.
Kilka lat później rozmroziła się jedyna tutejsza kotłownia, po czym w Kadykczanie nie dało się mieszkać. W tym czasie w Kadykczanie mieszkało około 400 osób, które odmówiły opuszczenia miasta, a od kilku lat nie było tam żadnej infrastruktury.
Nadanie wsi Kadykchan statusu mało obiecującego i przesiedlenie jej mieszkańców ogłoszono na podstawie ustawy obwodu magadańskiego nr 32403 z dnia 4 kwietnia 2003 roku.
Według byłego mieszkańca Kadykczana V.S. Poletajewa: „Mieszkańcy Kadykczana nie zostali ewakuowani w ciągu 10 dni, ale opuścili go sami. Czekali ci, którym przysługiwały mieszkania po likwidacji kopalni i kopalni odkrywkowej. Ci, którzy nie mieli szans, zostali sami, aby uniknąć zamarznięcia. Po drugie, Kadykchan został zamknięty nie dlatego, że był niezamarznięty, ale na rozkaz z góry, jako wieś nierentowna”.
Do 2010 roku we wsi pozostało tylko dwóch najbardziej pryncypialnych mieszkańców. Do 2012 roku pozostał tylko jeden starszy mężczyzna z dwoma psami. Obecnie Kadykchan jest opuszczonym górniczym „miastem duchów”. W domach stoją książki i meble, w garażach samochody, w toaletach dziecięce nocniki. Na placu koło kina znajduje się popiersie W.I. Lenina, które ostatecznie zostało zastrzelone przez mieszkańców.
