Quale città si chiamava Costantinopoli. Ora si chiama Costantinopoli

Costantinopoli io

(greco Κωνσταντινουπολις, antico Βυζαντιον, latino Bisanzio, antico popolo russo Tsaregrad, serbo Tsarigrad, ceco Cařihrad, polacco Carogród, turco Stanbol [pron. Istanbul o Istanbul] e arabo Konstantinie. colloquiale e tra i levantini Kospoli) - la capitale di the Impero Turco. Le condizioni naturali e la natura della vita interiore sono divise in tre parti, che possono essere considerate come città separate: 1) la Città Vecchia, 2) la Città Nuova (europea) e 3) la città asiatica di Scutari (sulla costa di Asia minore).

1) Vecchia città o Costantinopoli in senso stretto, turco Istanbul, si trova sotto i 31 anni circa 0 "16" semina. sh., sulla costa europea del Bosforo, vicino a sud-ovest. la sua uscita nel Mar di Marmara, un anfiteatro, su una penisola triangolare, che prende il posto del più antico insediamento di Bisanzio. La piazza della città ha forma trapezoidale, con un lato molto corto e tre lati quasi uguali. Il lato corto, quello orientale, è addossato alla costa dell'Asia Minore, dalla quale è separato dal prolungamento meridionale del Bosforo e dall'uscita da esso verso il Mar di Marmara; a destra di esso si trova, lungo la sponda del Marmo m., il lato meridionale, quasi 4 volte più lungo del primo, ea sinistra il lato settentrionale, quasi 3,5 volte più lungo del primo. Questo versante fa parte di un'ansa di mare lunga 3 km, che anticamente era chiamata "Corno d'Oro" (Χρυςόκερας). Infine, il quarto lato, quello occidentale - l'unico attraverso il quale la città è collegata alla terraferma - va dal Corno d'Oro al Mar di Marmara ed è leggermente più lungo del sud. La valle che attraversa l'area collinare della città la divide in 2 metà disuguali: una grande, a nord-est, e una più piccola, a sud-ovest. Poiché K. avrebbe dovuto rappresentare la seconda, "nuova" Roma (Νέά "Ρώμη"), avrebbe dovuto essere sette colli; quindi, anche in epoca bizantina, tentarono di formarvi questi sette colli, utilizzando le colline della costa dal lato del porto. Il primo di questi colli era l'acropoli che serviva nell'antica Bisanzio, e sul settimo nel medioevo sorgeva il castello imperiale delle Blacherne.

Istanbul è divisa in molti quartieri, che hanno ricevuto il loro nome sia dal nome delle moschee che vi si trovano, sia dai nomi delle porte delle mura della città adiacenti. Diversi sobborghi sono adiacenti al muro di Istanbul da 3, di cui il più grande è Eyub, intitolato a Eyub, alfiere di Maometto, che qui sarebbe morto durante il primo assedio di K. da parte degli arabi (668). Nel presunto luogo della morte di Eyub, fu eretta una moschea, dove è custodita la spada di Osman, con la quale ogni sultano, dopo l'ascesa al trono, si cinge proprio lì. Questo rito corrisponde al nostro rito di incoronazione. Questo sobborgo è molto venerato dai turchi, considerato da loro come sacro e funge da uno dei luoghi preferiti per la sepoltura. Istanbul ed Eyub sono quasi esclusivamente la parte turca della città; solo uno dei quartieri, Phanar (o Fener), è quasi interamente abitato dai Greci.

2. Nuovo la città occupa il sud. la punta di un'altra sporgenza (rettangolare) della costa europea nel Bosforo, separata dalla città vecchia dal Corno d'Oro. Giace come un anfiteatro sulle pendici delle alture, scendendo fino alla riva; è divisa in più quartieri, formati dalle ex periferie separate. Il più meridionale e allo stesso tempo il quartiere costiero - Galata, collegata alla città vecchia da due ponti sul Corno d'Oro. In questo quartiere c'è un ufficio doganale, uffici di agenzie di navi straniere (comprese quelle russe), hotel e ospizi, inclusi tre Metochion russi sull'Athos: Skete di Sant'Andrea, Ilinskoe e Panteleimonovskoe. A nord di Galata e sopra di essa si trova Penna. Entrambi questi quartieri sono quasi completamente europei in termini di popolazione, e in termini di natura degli edifici e della vita sociale. Anche durante l'impero bizantino qui si stabilirono mercanti europei, principalmente genovesi. Qui si trovano attualmente i quartieri invernali delle ambasciate e dei consolati europei. Dietro questi due quartieri ci sono una serie di quartieri e sobborghi di carattere semieuropeo, semiturco, in cui, dopo la presa di K. da parte dei turchi, si stabilirono molti greci e armeni, e recentemente i turchi iniziarono a stabilirsi, sull'esempio degli stessi sultani, che da molti decenni risiedono nei loro paesi, i palazzi del Bosforo (Ildiz-Kiosk, Dolma-Bakhche, ecc.).

3. parte asiatica di K.è costituito da una città Scutari e insediamenti Kadikioy con i villaggi vicini, e si trova sulla costa dell'Asia Minore del Bosforo, a sua volta nel Mar di Marmara. Scutari (in turco Iskudar) situato come un anfiteatro ai piedi e ai piedi di due cime, Jam-Lidzhe e Bulgurlu, sul sito dell'antica Crisopoli (Χρυσοπολίς), vicino alla quale Costantino il Grande sconfisse Licinio. Kadikioy si trova sul sito dell'antica Calcedonia, in cui si tenne il quarto concilio ecumenico (Calcedonia) nel 451. Per Scutari e Kadikioe, vedi Scutari. Situato vicino a Scutari, un boschetto di cipressi secolari è il luogo preferito dai turchi ricchi e devoti che hanno espresso il desiderio che il loro corpo riposi nella loro terra natale dell'Asia, e non in una straniera: l'Europa.

Clima- caldo e umido. La temperatura media dell'anno è di 16,3°C, a gennaio 5,8°C ea luglio 23,5°C L'inverno a K. inizia non prima di dicembre e non differisce per gravità; neve, anche se di tanto in tanto cade, ma dura solo pochi giorni. L'estate non è troppo calda a causa dei venti che soffiano dal Mar Nero. L'autunno si trascina a lungo; questo è il periodo migliore dell'anno, grazie all'estrema mitezza del clima. Tutta K. è costellata di cipressi e un'intera massa di giardini. Qui i frutti maturano molto presto e vengono esportati anche all'estero: a Odessa, ad esempio, i primi frutti provengono da Costantinopoli. Questi giardini, sulla cui vegetazione brillante sbiancano magnificamente alti minareti, moschee e torri, in combinazione con case turche (per lo più in legno) dipinte con colori diversi, per lo più luminosi, danno alla città, almeno da lontano, una vista estremamente bella, ma non non lo sollevi da una serie di malattie generate dall'impurità degli abitanti. Nelle strade strette e anguste, nei cortili angusti, la sporcizia e le fognature, accumulandosi per quasi generazioni, avvelenano l'aria. I venti, che cambiano direzione spesso e bruscamente, producono notevoli sbalzi di temperatura e contribuiscono quindi a varie malattie. Le malattie più comuni qui sono febbri e tifo, poi diarrea e altre malattie dello stomaco, oltre a malattie polmonari; febbri intermittenti e varie malattie epidemiche sono particolarmente dilaganti in autunno e primavera.

Popolazione la città di Istanbul (in senso stretto) - non più di 600.000 persone, e il totale di K., con periferia e periferia - 1.033.000 persone. Per il censimento di K., il censimento del 1885 forniva le seguenti cifre: 384.910 turchi musulmani, 152.741 greci, 149.590 armeni di confessione gregoriana e 6.442 cattolici, 44.377 bulgari, 44.361 ebrei, 819 protestanti, 1.082 cattolici turchi e, inoltre , 129.243 sudditi stranieri, tra cui alcuni greci 50.000 persone. K. funge da sede dell '"Alta Porta", cioè il governo ottomano, tutte le più alte autorità musulmane secolari e spirituali, lo sceicco-ul-Islam e lo stesso sovrano dei fedeli, perché nella lingua turca ufficiale è chiamato Der-i-Seadet e Asitone-i-Seadet (cioè la porta e la soglia del benessere). Qui vivono il patriarca greco o ecumenico e l'esarca bulgaro (metropolitano di Lovchen), il patriarca armeno e l'arcivescovo cattolico romano (Scutari) e l'ebreo haham-bashi (grande rabbino), con il loro consiglio (bet-din) . Principale strade K. possono essere considerati tutti quelli che sono a disposizione di carri, cavalli e bovini; sono quasi tutte pavimentate, e di solito hanno, almeno su un lato, una specie di marciapiede per i pedoni. Di solito, la parte della strada destinata al movimento del bestiame corre proprio al centro della strada, formando in essa una rientranza, che serve anche a drenare l'acqua piovana. La larghezza di queste strade è tale che due carrozze o animali da soma carichi di materiale da costruzione difficilmente possono disperdersi. Se questo fallisce, allora si deve girare in una strada parallela. Le strade laterali sono strette e generalmente sterrate; sono passati quasi esclusivamente da gente del posto. Le strade di K. sono strette, storte, irregolari; le case in esse si trovano senza osservare la prima linea. Accanto al ricco konak si stringe la baracca del povero, accessibile a tutti i venti; più in là si vede il cimitero del monastero dei dervisci, recintato dalla strada con una grata di ferro, e fianco a fianco, una bassa bottega di un mercante di erbe, esseri viventi, carne e pesce; in mezzo a tutto questo sono sparse lapidi, mausolei, fontane. Prendendosi cura dell'inaccessibilità del suo harem, il turco si costruisce una piccola casa a un piano, in cui si stabilisce da solo con la sua famiglia; allo stesso scopo, le finestre delle case che si affacciano sulla strada sono protette da robuste sbarre di legno di grosso spessore. Tutto ciò conferisce alla casa un aspetto opaco e freddo. L'assenza di nobiltà tribale in K. è dovuta all'assenza di palazzi e camere private ereditarie. Un nobile risorto per caso si costruisce frettolosamente una casa di materiale leggero e senza lusso esteriore, spendendo denaro solo per l'arredamento interno della casa, per cui l'esterno miserabile di una casa turca è spesso in netto contrasto con il suo lusso e il suo benessere all'interno. Le poche grandi e buone case turche che si trovano nella vecchia città ospitano quasi esclusivamente istituzioni pubbliche o statali. Ci sono più case buone nella parte europea della città, ea Pera ci sono reparti anche di 5 e 7 piani. Tuttavia, nella stessa Istanbul, ultimamente, a poco a poco, hanno cominciato a costruire in modo europeo, obbedendo più o meno alle regole dell'arte architettonica; ciò fu molto facilitato dai terribili incendi del 1865 e del 1866, che devastarono una parte significativa della città. Il numero totale di edifici a K. supera i 200.000, inclusi 34.200 negozi e negozi, 175 bagni, circa 320 palazzi e chioschi, 280 edifici governativi, 198 caserme e case di guardia, 673 moschee e 560 varie istituzioni educative turche, 146 madrase (seminari spirituali , per lo più sotto la giurisdizione dell'una o dell'altra moschea), 65 biblioteche, 230 monasteri dervisci, 16 ospedali, 169 chiese cristiane e case di preghiera ebraiche. Il numero di chiese ortodosse raggiunge il 60, armeno - 40; I cattolici possiedono 10 chiese e 6 monasteri.

Splendidi edifici vecchi e nuovi. Monumenti dell'antico, bizantino. Il tempo di K. è generalmente piuttosto scarso. Presso l'antico "ippodromo", che i turchi chiamano at-meydan, ci sono tre monumenti: l'obelisco di Teodosio, la Colonna del Serpente e il pilastro piramidale in muratura. Obelisco trasportato da Teodosio Vel. dall'Alto Egitto, decorato con iscrizioni e bassorilievi greci e latini. La colonna a serpentina, che è il monumento più prezioso dell'antichità, rappresenta tre corpi di serpenti fusi in bronzo, attorcigliati a spirale in un'unica colonna, assottigliati dal basso, progressivamente ingrossando e di nuovo diminuendo di spessore. Sopravvivono solo 29 rivoluzioni, ca. 3 fuliggine. in altezza. Questa colonna nei tempi antichi serviva come sostituto di un treppiede d'oro, posto a nome di 31 stati greci alleati che presero parte alla battaglia con i persiani a Platea (479 aC). E finora sulla colonna è visibile l'iscrizione relativa a questo evento. La colonna a serpentina fu trasportata da Delfi a K. da Konstantin Vel. Il pilastro piramidale in muratura è i resti di una colonna di imp. Costantino porfirogeno. Altri monumenti di epoca preturca: 1) Colonna (con iscrizione) imp. Markian, quasi nel mezzo di Istanbul, più di 2 sazhen. altezza, realizzata in solida pietra (sienite), con capitello e piede in marmo gravemente danneggiati. 2) Colonna corinzia, posta sotto l'imperatore. Claudio II in ricordo della vittoria sui Goti, in uno dei giardini del Serraglio. 3) Una colossale pietra di marmo sopravvissuta alla consegna imperiale. Arkady in onore di suo padre Theodosius Vel. colonne (401). 4) Imp. idraulico Valente e Giustiniano; 5) cisterne - "mille e una colonne" (prigione con 3 piani su colonne; in un piano superiore ci sono 224 colonne) e Basilica (con 336 colonne; costruita dall'imperatore Giustiniano). 6) Colonna Bruciata (sulla mappa n. 11) i resti carbonizzati della "colonna viola" trasportati a K. imp. Costantino; 9 cilindri sono sopravvissuti; sorge presso la piazza del Serraglio vecchio. Alcuni degli edifici sopravvissuti servono anche come monumenti del periodo bizantino, principalmente un certo numero di chiese trasformate in moschee. Sono guidati dai famosi Ayasofia(vedi Cattedrale di Santa Sofia in K.); poi Piccolo S. Sophia (Kucuk-Ayasofia in turco), convertita dalla chiesa dei SS. Sergio e Bacco; la chiesa del monastero del Signore Onnipotente (Pantokrator) - ora moschea Kilisse-Jami; la chiesa e il monastero di San Giovanni Studita - ora moschea di Emir-Ahor-Jami (o Imrakhor-Jami), vicino al castello delle sette torri; Chiesa del Salvatore a Chora - ora moschea Kahrie-Jamisi, vicino alla Porta Adrianopoli, notevole per i suoi mosaici cristiani perfettamente conservati e scoperti solo di recente. I notevoli edifici dell'epoca turca includono una grande moschea Solimano(Suleimaniye, costruita nel 1550-1566), la moschea di Ahmed I (1609-14), con un maestoso "cortile anteriore" (Haram), l'immensa moschea di Maometto II (1463-69) Mahmudiya, la Moschea di Selim I (1520-23), Bayazet II (1497-1505), che porta il nome di "Moschea dei Piccioni", Moschea Nur-i-Osmaniye (1755), Shah-Sade (1543-1548), Valide (1870) e Yeni-Jami (1616-1665), con mausoleo. Altri edifici notevoli sono: il Grande Mercato o Bazaar - un enorme edificio a volta con molti passaggi (come strade) e con più di 3000 locali commerciali e negozi; il Bazar Egizio, con uno speciale commercio di spezie; costruzione del "Porto Alto" (Babi-Alì o Pasha-Kapussi, cioè la Porta del Pascià), dove hanno sede l'ufficio del Gran Visir, i Ministeri dell'Interno e degli Esteri e il Consiglio di Stato; costruito dal sultano Abdulmejid e destinato ad ospitare l'edificio dell'università, che ora ospita vari ministeri. Eski (Antico) Serai (go Seral) sorge sulla piazza omonima, che in epoca bizantina era chiamata Forum Bovis o Forum Tauri. Il grande palazzo degli imperatori bizantini occupava solo una parte degli attuali giardini del Serraglio. L'edificio Eski-Seral fu costruito dal sultano Maometto II il Conquistatore e servì come luogo di residenza per i suoi successori fino ad Abdul-Mejid, che trasferì la sua residenza nel sobborgo di Dolma-Bakhche; dopodiché il serraglio fu ceduto alle sultanine soprannumerarie. Un incendio nel 1865 distrusse la maggior parte degli edifici del Serraglio. In uno dei cortili si trova un'antica torre o colonna, dalla cui sommità - il punto più alto della città - una maestosa veduta dell'insieme di K. il cortile dei giannizzeri, sul quale si trovano una zecca e un museo (Gianissary) di armi e armi antiche, ricavato dalla chiesa di S. Irina, fatta costruire da Costantino il Grande e restaurata dopo un incendio da Leone Isaurico. Proprio lì, in uno dei giardini o cortili, c'è un chiosco Chinili, con un museo ottomano di antichità, una scuola di belle arti o un'accademia di arti (Académie des beaux arts) e un nuovo museo, formato solo nel 1892, con famosi sarcofagi di Sidone, una mostra d'arte turca, modelli architettonici, collezioni di storia naturale, ecc.

Fanar(greco τό Φανάριον, turco Fener), sulla riva Corno dorato(greco Χρυσόκερας), con molo Fener Kapu- una parte prettamente greca della città. Tra gli abitanti del Fanar (i cosiddetti Fanarioti) uscirono molti notevoli statisti turchi, soprattutto nel XVII e XVIII secolo; alcuni di loro furono i fondatori delle dinastie dei sovrani moldavi. Questo quartiere, rispetto ai vicini turchi, si distingue per pulizia e prosperità: la via principale è pulita e ben costruita, i vetri sono inseriti nelle finestre delle case, non ci sono le sbarre di legno turche. Patriarcato, cioè anche la sede del Patriarca ortodosso di Costantinopoli è a Fanar. Prima della presa di Costantinopoli da parte dei Turchi, la chiesa patriarcale era la Cattedrale di S. Sofia. Quando questa cattedrale fu trasformata in moschea, ai patriarchi fu data la più grande dopo S. Sofia Chiesa di S. apostoli; ma già nel 1455 questo tempio fu demolito per la costruzione della Moschea di Maometto, ei patriarchi dovettero accontentarsi del tempio della Santissima Madre di Dio (Παμμακαρίσι?η). Nel 1591 questa chiesa fu trasformata in moschea (Fethiye-Jami) ei patriarchi si trasferirono nella costruzione di un piccolo convento in onore della Santissima Madre di Dio. L'edificio del monastero e l'angusta chiesa furono ricostruiti e, se possibile, ampliati nel 1614 dal patriarca Timoteo. Nel 1701, durante una ribellione della folla contro il sultano Mustafa II, gli edifici furono bruciati e furono restaurati 14 anni dopo dal patriarca Geremia III. Si tratta in genere di edifici bassi e miserevoli, in un cortile chiuso da un muro di cinta. Delle porte che vi conducono, quelle centrali, ora chiuse, sono segnate dal martirio del patriarca Gregorio (vedi). Sulla parete della casa patriarcale c'è un bassorilievo: in basso - Cristo benedicente, in alto - l'Arcangelo con in mano un'icona raffigurante Cristo. Secondo il disegno della testa di Cristo, questo monumento è datato non oltre il X secolo. secondo R. Chr. L'epoca di origine di un altro bassorilievo qui collocato ("un giovane" nello stile dei sarcofagi antichi) non è successiva al V secolo. secondo R. Chr. Vicino alla casa patriarcale si trova una chiesetta patriarcale intitolata a S. Il grande martire Giorgio, senza cupola, solo con una croce sopra l'altare; una ricca iconostasi lignea scolpita con icone di scrittura bizantina, antica icona della Santissima Theotokos traslata dal monastero della Santissima; parte del pilastro di pietra a cui era legato in carcere il Salvatore, le reliquie di S. Grande Martire Eufemia, Madre dei Maccabei, S. Solomia e l'imperatrice Teofania (moglie dell'imperatore Leone il Saggio). Le attrazioni della chiesa includono il "pulpito", cioè un pulpito di bellissimi intagli attaccato a una delle colonne, e ancora più artisticamente interessante trono patriarcale(realizzato in ebano, con ricchi intagli e intarsi di madreperla e avorio), con baldacchino su due eleganti colonne, con 6 aquile bicipite bizantine ancora superstiti. Appartenne, secondo la leggenda, a S. Giovanni Crisostomo. Non lontano dal patriarcato - una moschea Fethiye Jami, convertito dalla Chiesa Greca di Nostra Signora della Beata e rappresentante i resti di un grande convento edificato nel XII secolo. Il dignitario bizantino Michael Duka e sua moglie Maria (sorella dell'imperatore Alex Komnenos, che fu sepolto qui con sua figlia Anna). Qui sono sopravvissute diverse immagini musive (in una delle cupole laterali). A nord-ovest del patriarcato si trova la sacra chiave delle Blacherne, con una cappella di recente costruzione, nel luogo dove un tempo sorgeva il tempio in onore della Madonna delle Blacherne. Ad una distanza di circa 4 pollici. da Blachernae è la "fonte vivificante di Baluklia", alle porte della città silimbria. Nel sud-ovest l'angolo della vecchia K. è famoso Castello delle sette torri(έκταπύργιον dei Greci e Iedi-Kule dei Turchi), in cui, durante la prima guerra russo-turca sotto l'imperatore Caterina II, fu detenuto l'ambasciatore russo Obrezkov.

Corno dorato(χρυσόκερας), uno dei più grandi e sicuri ancoraggi per navi, così profondo che anche le navi da guerra più pesanti possono arrivare fin quasi alla riva. È un profondo (7 verst) golfo del Bosforo, addentrato nel terreno, di forma ricurva, da cui ha preso il nome, e di varie larghezze: alla sua congiunzione con il Bosforo, ha fino a 300 fuliggine. larghezza, verso la metà della corrente raggiunge quasi il doppio della sua larghezza e poi si restringe costantemente. In zappa. alla sua estremità, due ruscelli, sempre pieni d'acqua, Ali-bey-su (l'antica Kidaros) e Kiat-khane-su (l'antica Barbizes) sfociano nel Bosforo. La bellissima valle di questi ruscelli è un luogo prediletto per le passeggiate dai turchi. Due ponti vengono lanciati attraverso il Corno d'Oro, collegando la città vecchia con quella nuova: il vecchio ponte di legno di Mahmudov e il nuovo ponte di ferro della Sultana Valide, allevato nella sua parte centrale per il passaggio di grandi navi. Ci sono tre porti all'interno della baia: una "fermata vapore" - più vicino al Bosforo, davanti al nuovo ponte, un "porto commerciale" - tra i ponti e, infine, un "porto militare" - dietro il vecchio ponte , nell'ampio centro del Corno d'Oro. All'inizio del 1893 iniziò la costruzione dell'argine nei pressi dei porti. Direttamente di fronte alla punta della penisola di Istanbul, oltre il Corno d'Oro, e addossato agli edifici del Serraglio, all'estremità meridionale del Bosforo, all'ingresso della rada si trova il borgo Top Hané(i.e. Cannon yard), che ha preso il nome dalla fonderia e arsenale di cannoni e proiettili situati qui. A nord di Top-Khan, lungo il Bosforo, si trovano i sobborghi Funduklu e Cabota. Adiacente a Top Khan a ovest Galata, attualmente abitata principalmente da Greci. Luogo di magazzini per merci varie, Galata è ricca di botteghe, fienili con volte e porte in ferro. Qui si trovano la borsa valori, la dogana, il Lloyd austriaco, la compagnia di navigazione russa, gli uffici postali austriaci, tedeschi, francesi e inglesi, la banca imperiale ottomana, molti hotel commerciali puramente orientali, come lo chiamano. khan e caravanserragli. L'area dell'attuale Galata, chiamata Συκαι (fichi), è citata sotto Costantino il Grande, e Giustiniano la decorò e le conferì alcuni diritti di città. Torre del faro Galata-Kulessi, a circa 20 sazhens. altezze, fondata nel 514 imp. Anastasio, e nel 1348 fu edificata dai genovesi, che le diedero il nome di "Torre di Cristo". Già nel 717 le fortificazioni adiacenti a questa torre sono citate con il nome del castello di Galata. Nel 1261 Galata è citata tra i luoghi di residenza stabile dei genovesi, che si stabilirono in K. già nel 1149 (sul sito attualmente occupato dalla stazione della ferrovia Rumeli. Dor.). Nel XIV sec. i Genovesi la fortificano con mura, torri e fossati. Di quell'epoca sopravvissero i resti del palazzo del "podesta", cioè del podestà genovese, e di alcune chiese; uno di loro ora è francese. scuola monastica, con una pensione (inoltre c'è anche una scuola missionaria scozzese a Galata). La crescita particolarmente rapida di Galata cade nei secoli XVI e XVII; in questo momento, l'area occupata da esso, è aumentata di tre volte. Sobborgo Pera[Nome Pera(avverbio proprio greco πέρα, dall'altra parte) antico, ma non sempre designavano questo luogo particolare: nell'antichità Piuma era generalmente chiamata la costa settentrionale del Corno d'Oro, in seguito con questo nome riferito al sobborgo di Galata, e solo dopo la conquista di K. da parte dei Turchi si spostarono nella zona a N da torri di cristo.] con le sue strade strette e mal pavimentate ricorda fortemente una vecchia città italiana. Solo la via principale della periferia ha un nuovo look, di carattere francese: alberghi prettamente europei, un teatro, luoghi di intrattenimento, un casinò, una pasticceria, negozi eleganti, librerie, un ufficio postale europeo, scuole, birrerie, un ospedale, chiese di confessioni straniere, ecc. E in altre parti di Pera, soprattutto dopo il terribile incendio del 5 giugno 1870, iniziarono a costruire case di pietra in modo nuovo ea lastricare le strade. Il carattere turco resistette più forte da quelle parti e periferie nuovo K., che si trovano nella baia interna del Corno d'Oro. Questi sono i sobborghi: Kasim Pasha, San Dimitri, Has-kioy, Piri Pasha, Halydzhe-Oglu, Sukljudzhe, ecc. In periferia Kasim Pascià, adiacente al porto militare si trovano un arsenale navale e gli edifici dell'Ammiragliato sistemati sotto la guida di ingegneri europei. Su per il Corno d'Oro, per l'oggetto. Kasim Pasha, si trova il quartiere ebraico Has-kioi.

Governo della città. A, con le sue periferie, costituisce un'amministrazione comunale speciale in termini amministrativi ed è sotto la giurisdizione del sindaco o del prefetto della città (Schehir Emini); L'intero governo della città è diviso in 10 distretti. Il governo, nonostante le difficoltà finanziarie, continua ad occuparsi instancabilmente del miglioramento della città, che soffrì molto, soprattutto durante i terribili incendi del 1865 e del 1866. Furono costruiti acquedotti per rifornire una città europea con l'acqua dal lago Derkos e una città asiatica (compresa Kadikioy) con l'acqua dalla "Valle delle acque dolci dell'Asia". Nel 1870, la lotta antincendio a K. fu completamente riorganizzata. La città è illuminata a gas. La pace pubblica e la sicurezza personale in generale non sono meno assicurate a K. che in altre grandi città d'Europa. La polizia (zaptie) è composta quasi esclusivamente da turchi; i posti di guardia sono molto frequenti. Gli stranieri nella capitale della Turchia godono di diritti abbastanza ampi e sono soggetti a processo esclusivamente dai consolati del loro paese. educazione e vita sociale. Sebbene sia stato fatto molto per l'istruzione scolastica durante il regno di Abdul-Hamid II, tuttavia, l'istruzione primaria è ancora in uno stato piuttosto triste. Ci sono 162 scuole per bambini piccoli (Subjan Mektebleri) a Costantinopoli per ragazzi e 169 per ragazze; scuole primarie (elementari) (Mekiâtib-i-Ibtidâije) 18 per ragazzi e 3 per ragazze; scuole private 10 per ragazzi e 5 per ragazze; scuole superiori cittadine 19 per ragazzi e 8 per ragazze; una scuola professionale per ragazzi e un'altra per ragazze, una scuola d'arte, un orfanotrofio, un liceo imperiale, una scuola medica civile, una scuola superiore per la formazione di funzionari civili, una scuola forestale e mineraria, una scuola di lingue (per traduttori), una scuola di ingegneria, un seminario per insegnanti, un seminario per l'istruzione degli insegnanti, una scuola di giurisprudenza, una scuola militare imperiale, una scuola di medicina militare, 10 scuole preparatorie militari, una scuola navale sull'isola di Halki. Il tipo più comune di scuole sono le cosiddette madrasa, esistente di solito nelle moschee. Giovani musulmani qui, che si preparano soprattutto per il titolo ulemov, vale a dire, giuristi musulmani, apprende gratuitamente l'alfabetizzazione turca e araba e riceve i rudimenti di un'educazione scientifica. Tuttavia, in tutte le istituzioni educative inferiori di K. l'insegnamento della legge di Dio, la lettura e la scrittura sono offerte gratuitamente; ci sono oltre 8.000 ragazzi e oltre 6.000 ragazze. Quasi tutti i popoli non turchi, i cui rappresentanti risiedono in numero più o meno significativo a K., hanno qui le loro scuole, in parte mantenute dai loro governi, in parte dalle società locali. Ci sono anche istituzioni educative private. I greci nella stessa K. e nei suoi sobborghi (compresa l'isola di Halki) hanno circa 60 diverse istituzioni educative, con 12.000 studenti, inclusa una grande scuola nazionale. nel Fanar sotto il Patriarcato, un seminario teologico e una scuola commerciale sull'isola di Halki, una scuola femminile Zappion e uno Zografion maschile a Pera, diversi licei e scuole superiori femminili. La manutenzione di tutte queste scuole costa 5 milioni di piastre all'anno. Gli armeni hanno 40 scuole collegate alle chiese, gli armeni cattolici ne hanno 6. L'accesso alle scuole europee è aperto non solo ai rappresentanti della nazionalità corrispondente, ma anche ad altri: ad esempio, molti, ad esempio, i bulgari sono cresciuti nell'ambiente angloamericano Robert-College. Recentemente è stata aperta anche una scuola russa a K. (presso l'ambasciata e grazie agli sforzi e ai mezzi della signora Nelidova, moglie dell'ambasciatore russo), ma è frequentata principalmente da ortodossi non russi, ad esempio. greci. Ci sono fino a cinquanta biblioteche pubbliche turche in K. La tipografia statale per la stampa di pubblicazioni turche, arabe e persiane, fondata nel 1727, fu chiusa nel 1746; riaperta nel 1784 già a Scutari, fu per lungo tempo l'unica tipografia di tutto l'Oriente musulmano. Ora si trova vicino a At-Meidan. Ci sono più di 20 tipografie private turche; poi vengono le tipografie di armeni, greci, ebrei e di varie nazionalità europee. Con il permesso del governo e sotto stretta censura, in Turchia vengono pubblicati fino a 40 giornali in turco, persiano, arabo, greco, armeno, bulgaro, spagnolo-ebraico, inglese, francese e altre lingue. I più significativi sono: "Tarik" e "Saedet" (in turco), "Levant Herald" (in francese e inglese), "La Turquie", "Journal de la Chambre de Commerce", "Νοαλογος" e "Κωνσταντινοπολις" , "Zornitsa" e "Novini" (in bulgaro). La vita pubblica tra la popolazione autoctona, compresi greci e armeni, non è generalmente sviluppata: non ci sono club o società. I turchi trascorrono il loro tempo libero nei bagni e nei caffè, ascoltando i narratori davanti a una tazza di caffè nero. Il loro spettacolo preferito sono le ombre cinesi (vedi Karagyoz). I greci hanno una sola società colta: Ελληνικος φιλολογικος σύλλογος. Tra gli europei che vivono a K. soprattutto i tedeschi, ci sono società e club. Il centro della vita spirituale dei tedeschi e degli svizzeri - Società. Teutonia e la società artigiana. Anche l'Exkursionsklub tedesco è importante. C'è anche un teatro francese a K..

Istituzioni di beneficenza A. sono molto numerosi. Il fenomeno più interessante al riguardo è il cosiddetto. "imarets" - mense per i poveri o cucine, dalle quali il cibo viene fornito gratuitamente ai poveri; tra questi ultimi ci sono molti studenti poveri ("softs") e ministri delle moschee. In totale, fino a 30.000 persone mangiano ogni giorno in questi imaret. Poi ci sono ospizi e ricoveri per malati e senzatetto, un rifugio per malati di mente, tre ospedali - due per le forze di terra e uno (nell'arsenale) per i marinai. Delle scuole (madrase), molte sono anche fondate e mantenute su fondi e donazioni private. Spesso un turco costruisce un khan o un caravanserraglio e lo iscrive in questa o quella moschea, scuola o ospedale, in modo che il ricavato serva a mantenere e mantenere questa istituzione. Ci sono anche istituzioni per l'accoglienza dei poveri e dei malati, fondate e mantenute da stranieri (inglesi, francesi, austriaci, tedeschi, italiani e russi), tra cui il comodissimo Nicholas Hospital, con un reparto per le donne, a Pere.

Industria e commercio. L'attività industriale su larga scala in Cina è poco sviluppata: diversi mulini a vapore gestiti da macchinisti europei; fabbricazione di fez, produzione di tabacco, fabbriche di vetro e ceramica, birrifici e distillerie, frantoi e segherie, in parte nella città, in parte nei suoi dintorni. Ferriere statali, fabbriche di colata di cannoni e polvere da sparo e officine navali operano esclusivamente per le esigenze dell'esercito e della marina. La piccola industria, corrispondente al nostro artigianato, è in una posizione migliore; alcuni mestieri sono stati portati a un alto grado di arte. I mestieri individuali sono praticati in strade o sezioni famose della città. Vicino alle moschee sono organizzati bazar permanenti per la vendita di prodotti della piccola industria. Gli artigiani - in parte turchi, in parte greci, armeni ed ebrei - lavorano solo per soddisfare le esigenze locali e solo piccoli oggetti di artigianato acquistati dai viaggiatori in memoria di K. vanno all'estero. Nel grande commercio all'ingrosso, i greci, gli armeni e gli ebrei spagnoli svolgono un ruolo più importante dei turchi. Per la sua posizione al crocevia di due grandi rotte: "la grande rotta dai Varangi ai Greci", attraverso la Russia verso i paesi del Mar Mediterraneo, e la via delle carovane dall'Asia occidentale a est. Europa - K. svolge da tempo il ruolo di mercato mondiale. Dopo, invece, come Siria, Arabia e Sud. La Persia ha avuto l'opportunità di entrare in relazioni dirette con il sud. L'Europa via mare e la Russia ha rafforzato la sua posizione in Asia centrale, si nota un calo del commercio cinese; Solo la Ferrovia dell'Asia Minore può sostenerlo. L'importanza di K., come magazzino per l'intera penisola balcanica, è minacciata dalla concorrenza sempre crescente di Salonicco, Dedeagach e Burgas. È difficile raccogliere informazioni accurate su K. trade, a causa del debole controllo del governo sul commercio e delle carenze nell'organizzazione delle istituzioni finanziarie. Tutti i dati disponibili indicano una significativa preponderanza delle importazioni di beni esteri rispetto alle esportazioni di prodotti locali. Gli articoli di esportazione dalla Turchia sono nella maggior parte dei casi prodotti qui portati dall'Asia Minore e dalle regioni europee della monarchia turca, ad esempio. semi di piante oleose, resine (gomma, lentisco, ecc.), piante medicinali e tintorie (radice di salep, oppio, krappa, zafferano, ecc.), tabacco, legname e legno ornamentale (soprattutto faggio), minerali (ad esempio, quindi schiuma di mare), pelletteria (ad esempio, marocco) e altri prodotti zootecnici (corno, lana, budella di agnello, grasso, sapone), filature (carta cotone e lino), seta grezza (della Brussa), orientale tessuti, mohair (angara, filati di lana di capra), tappeti orientali, per un importo di circa 160.000 pezzi l'anno (dall'Asia Minore, Persia e Turkestan), filigrana e ricami in oro (lavori di donne musulmane) e incensi vari (come l'olio di rosa , sostanze da fumo, alcolici, ecc. ), per lo più di produzione locale. Le merci importate sono sia materie prime da altri paesi che prodotti trasformati di fabbriche e stabilimenti industriali europei. Le principali voci di importazione sono grano e farina (principalmente dalla Russia meridionale), riso, zucchero (in parte dalla Russia, ma più dall'Austria; nel 1891-92, su 22,47 milioni di kg di zucchero importato, c'erano 18 milioni di kg di zucchero austriaco ), caffè (in parte dal Brasile), cherosene, poi stoffe di cotone e armi quasi esclusivamente dall'Inghilterra, calzetteria e maglieria, tessuti di lana, juta, seta, scialli, abiti, fez principalmente dall'Austria; ferro, zinco, utensili, utensili da cucina, cristalleria dal Belgio e dalla Repubblica Ceca, ceramiche, carta velina dalla Francia e dall'Austria, legno e carbone, candele alla stearina, colori, oggetti d'argento e d'oro, gioielli, medicinali, vestiti, moda, profumi, ecc. I prodotti grezzi vengono consegnati principalmente dalla Russia e in parte dai paesi vicini della penisola balcanica con la Turchia, mentre Austria-Ungheria, Inghilterra e Francia partecipano alla fornitura di merci trasformate, in competizione tra loro. Il commercio al dettaglio di merci europee di altissima dignità si svolge nei negozi di Pera e Galata (in parte), mentre merci orientali e merci europee a buon mercato, per i bisogni delle classi povere, vengono scambiate in mercati aperti e bazar coperti. Il più notevole di essi - il "Grande Bazar" (Boyuk-Charchi) a Istanbul - è costituito da molte sale a volta ed è pieno di tutto ciò di cui l'Oriente è ricco. La parte più interessante è Bezestan- il bazar dei trafficanti d'armi, dove sono esposte armi di ogni tipo, vecchie e nuove, sia in vendita che in visione. Oltre ai mercati e ai bazar, un ruolo di primo piano nel commercio è svolto dai cosiddetti. "khan" o "caravanserraglio" - hotel per cambiavalute e grossisti. mezzi di trasporto in città e periferia, oltre alle carrozze private e ai cavalli, è presente una ferrovia a cavalli, di quattro linee, di cui due si trovano nella stessa Istanbul e due alla periferia di Galata-Pera. Ferrovia metropolitana la strada (lungo una fune metallica) porta dal Ponte Nuovo, sotto la torre di Galata, al monastero dei dervisci Tekke a Pera, in una zona di 700 m.Per la comunicazione con la costa asiatica e in generale per gli spostamenti lungo la baia servono piccoli piroscafi della compagnia di navigazione leggera (tre compagnie) e una massa di skiff. In parte per uso locale, serve anche la ferrovia Costantinopoli-Adrianopoli. dor., che ha diverse stazioni cittadine.

Il movimento delle navi nella baia. Nel 1892 c'erano 15.273 navi nei porti del Corno d'Oro, con un carico di 8,4 milioni di tonnellate, mentre nel 1891 c'erano 17.850 navi con 9,8 milioni di tonnellate di carico; tale diminuzione è spiegata dal divieto in Russia di esportare pane. Dei 4318 velieri, con un carico di 674409 tonnellate, c'erano 2867 nazionalità turche e 1234 greche; su 5142 navi a vapore, con un carico di 5,9 milioni di tonnellate, 3502 navi erano sotto gli inglesi. bandiera, 639 navi sotto la greca, 130 navi sotto quella italiana. e 125 navi sotto di essa. bandiera. A ciò si aggiungono 1.601 navi a supporto dei viaggi regolari delle compagnie di navigazione (Messageries Maritimes, Russian Shipping and Trade Society, Lloyd Austro-Ungarico, ecc.) e 2.882 velieri turchi e 1.330 piroscafi per la navigazione costiera e locale. Recentemente è stato elaborato un piano per collegare entrambe le sponde con un ponte sul Bosforo.

La storia di K. fino al tempo di Costantino Vel. c'è una storia della colonia e della città di Bisanzio (vedi), ma la sua storia inizia nel 326, quando il primo imperatore cristiano tracciò con la lancia a terra la direzione delle mura della nuova capitale. Nella sua lotta con Licinio, condotta vicino al Bosforo, Costantino conobbe personalmente la località di Bisanzio e ne apprezzò l'importanza. Il 20 novembre 326 avvenne la posa della nuova cinta muraria, e l'11 maggio 330 seguì la solenne consacrazione della città, che fu chiamata "Nuova Roma". La cinta muraria costruita da Costantino era 7 volte più grande delle mura bizantine. Prendersi cura dello splendore della sua nuova capitale, Konstantin Vel. costruì molti edifici ricchi e raccolse molti monumenti e gioielli da altri luoghi. La piazza principale della città, che, come a Roma, portava il nome del Foro, era decorata con archi di trionfo e portici, di cui è sopravvissuto fino ai nostri giorni il cosiddetto cosiddetto. "Colonna bruciata"; l'ippodromo (ora At-meydan) è stato rinnovato, circondato da lussuosi edifici e decorato con statue antiche portate qui da diversi luoghi (vedi sopra, Colonna del Serpente). A Costantino è anche attribuita la costruzione di un serbatoio chiamato "1001 colonne" e di molte chiese. Riconoscendo la città rinnovata come opera di Costantino, contemporanei e posteri iniziarono a chiamarla la "città di Costantino" (Κωνσταντίνου πολίς). Per attirare la popolazione, Costantino diede agli abitanti della capitale vari benefici e vantaggi e, tra l'altro, elevò i membri del consiglio comunale alla dignità senatoriale. Un certo numero dei suoi successori ha agito nella stessa direzione, e la città, nonostante le varie difficoltà, come ad esempio. terremoti distruttivi, incendi, invasioni barbariche, ecc., si espansero rapidamente. Dei 14 rioni (regiones), 12 giacevano entro le mura della città; alle sue spalle, l'area riservata al 7000° distaccamento delle guardie del corpo gotiche dell'imperatore era il 13° rione, sul sito dell'attuale Galata, e il 14° rione occupava il posto intorno al palazzo delle Blacherne. Nel 412 il muro di Konstantinov fu distrutto da un terremoto. Nel 431, temendo un attacco degli Unni, Teodosio II coprì con mura alcune parti della città, compreso il quartiere dei Goti. Anche questo muro è stato distrutto dal terremoto. Infine, nel 447, il prefetto Ciro-Costantino ne costruì uno nuovo, in alcuni luoghi ancora conservato fino ad oggi, il cosiddetto. doppia parete teodosiana. Questa muraglia si estende dal Corno d'Oro (a nord) al Mar di Marmara (a sud) per circa 6800 m e circonda la città in un arco leggermente sinuoso da nord-ovest. e occidentale. lati. Successivamente, gli imperatori Eraclio (nel VII secolo) e Leone l'Armeno (nel IX secolo) aggiunsero un ulteriore muro difensivo nella regione delle Blacherne per proteggere il palazzo e il tempio locali dalle incursioni barbariche. Nel punto in cui il torrente Λυκος, ormai completamente prosciugato, entra in città, è stata lasciata una grande lacuna. Qui sono stati disposti i dispositivi per la distribuzione dell'acqua e le chiuse per il riempimento dei fossati con l'acqua. La popolazione della città, raccolta da diverse parti del mondo, eterogenea e diversificata, univa tutti i vizi dell'umanità europea con le cattive qualità del mondo asiatico: il desiderio di lusso - con sete di sangue, sensualità - con falsa pietà, arroganza - con rabbrividire. La passione per gli spettacoli che agitano il sangue, e soprattutto per le controversie, è passata dall'arena alla vita e persino alla religione. Gli stessi imperatori prendevano parte alle controversie religiose, poiché erano considerati e si consideravano i capi della chiesa. Un altro tipo di agitazione era politica, generata o da generali ambiziosi che cercavano, e non sempre senza successo, la corona imperiale, poi da vari precari e favoriti, poi, infine, dalle imperatrici, che spesso preferivano qualche suddito ai loro coniugi reali. La Guardia Imperiale a volte, non peggio dei Pretoriani di Roma, sceglieva il loro capo supremo e gli dava la corona. I moti popolari, accompagnati da rapine e incendi, rappresentarono anche un notevole disastro per la città. Particolarmente tempestosa fu la ribellione nel regno di Giustiniano Vel., nel 532, causata da una disputa tra i "partiti del circo" (verde e blu) e repressa solo a costo di terribili spargimenti di sangue. Per cancellare la memoria di questa ribellione e ripristinare l'antico splendore della città, Giustiniano decorò K. con numerosi edifici lussuosi, per lo più chiese, tra cui la Cattedrale di S. Sofia (vedi). I successori di Giustiniano si preoccuparono soprattutto della protezione di K. contro i barbari, che a volte lo tenevano sotto assedio per lungo tempo e addirittura si impadronivano per un po' del loro potere [durante la sua esistenza, K. fu sottoposto a 29 assedi e 8 volte fu in balia dei nemici.]. Dapprima fu disturbato dagli Avari; poi i Persiani apparvero sotto le sue mura, sotto la guida di Khozroy, nel 616 e nel 626. In seguito gli Arabi la assediarono ogni estate per tutto il tempo dal 668 al 675, e K. riuscì a fuggire solo grazie al suo fuoco greco; lo assediarono anche nel 717-718, quando furono respinti dall'imperatore Leone Isaurico. Negli anni 865, 904 e 941, i nostri antenati distrussero Kiev, guidati dai principi di Kiev Askold e Dir, Oleg e Igor, che presero riscatti dagli imperatori e li costrinsero a concludere accordi commerciali. Con l'adozione del cristianesimo da parte della Russia, K. diventa una città santa per i russi e insieme a Gerusalemme attira molti pellegrini che la attraversano in Terra Santa. Molti di loro lasciano descrizioni di Tsaregrad nei loro racconti di viaggio, da cui è chiaro quale forte impressione ha fatto con il suo splendore prima della sua caduta e quale pietà ha suscitato con il suo aspetto dopo essere stato preso dai turchi. Più notevole dei pellegrini-narratori: l'igumeno Daniele (1113-15), arcivescovo. Antonio di Novgorod (1200), diacono di Mosca Ignazio (1389), ierodiacono della Trinità-Sergius Lavra Zosima (c. 1421), mercante Trifon Korobeinikov (1583), ierodiacono della Trinità Giona e l'anziano Andrei Sukhanov (1651), sacerdote di Mosca John Lukyanov (1711), Ieromonaci Macario e Silvestro (1704), Sacerdote. Andrei e Stefan Ignatiev (1707), monaco Nizhyn John Vishensky (1708), ieromonaco Varlaam (1712), mercante di Yaroslavl Matvey Nechaev (1721), Vasily Barsky (1723), monaco Chigirinsky Serapion (1749), ieromonaco Meletius (1793). I Bulgari (dal 705) disturbarono K. con i loro attacchi, e solo l'imp. Vasily il Bulgar-Slayer, all'inizio dell'XI secolo, riuscì a liberare la città anche da questo pericolo. Nello stesso secolo, i turchi selgiuchidi presero possesso dell'Asia Minore e l'influenza di K. su questa parte dell'impero si indebolì. Vero, i crociati sconfissero presto i sultani di Nicea e di Iconio; ma i cavalieri occidentali non volevano affatto versare il loro sangue per niente per la capitale dell'Impero d'Oriente e per il suo sovrano. Conoscendo le ricchezze e la posizione vantaggiosa di K. e rendendosi conto della sua debolezza interiore, non distolgono da lui i loro sguardi invidiosi, e la questione si conclude con la cattura di K. da parte dei cavalieri della quarta crociata, 1204. A questo punto il tempo, molti bei palazzi, costose statue e altri monumenti morirono arti; tutte le sculture greche antiche furono distrutte, ad eccezione dei cavalli di bronzo, che, insieme ad altri monumenti, furono portati a Venezia per decorare la Cattedrale di S. Marca. Il bottino catturato in K. dai cavalieri, secondo i racconti dei contemporanei, era inaudito. Da allora, K. è diventato abbastanza aperto agli europei occidentali; il suo commercio iniziò ad essere fortemente influenzato dalle repubbliche commerciali italiane, Venezia e Genova, i cui rappresentanti si stabilirono stabilmente a Galata. Nel 1295 la flotta veneziana si presentò a K. e, avendo bruciato gli edifici genovesi a Galata, provocò ingenti danni alla città stessa. Nel 1396 il sultano turco Bayazet pose un forte e ostinato assedio alla città, e solo l'invasione dei turchi da parte di Tamerlano (1401) lo costrinse a ritirarsi da K. Sultan Murad II, che la prese d'assalto nel 1422, ripeté il suo tentativo di conquistare la città; ma in parte la vittoriosa difesa degli abitanti, in parte i disordini interni tra i turchi e questa volta salvarono K. Il figlio di Murad Mohammed II, nel 1452, iniziò a costruire fortificazioni costiere vicino a K. per abbatterne il Bosforo, e dalla primavera del 1453 guidò il corretto l'assedio della capitale stessa. Aveva a disposizione circa 300.000 soldati e fino a 420 navi. Contro questa forza, K., già privato di tutte le regioni della penisola balcanica e dell'Asia Minore e non ricevendo aiuto dai popoli europei, poté schierare solo 6.000 greci, con l'ultimo imperatore bizantino, Costantino Paleologo, a capo, e fino a 3.000 italiani, portati dal valoroso cavaliere genovese Giovanni Giustiniani. Le forze erano troppo diseguali e, nonostante la disperata resistenza dei difensori, che per diversi mesi respinsero coraggiosamente tutti gli attacchi dei nemici, la città fu presa dai Turchi. 29 maggio 1453 Maometto entrò solennemente nella città e nella chiesa di S.. Sofia. L'intera città fu ceduta all'esercito per un sacco di tre giorni: i resti dell'esercito greco (circa 3000 ore) furono massacrati, gli anziani, le donne ei bambini furono ridotti in schiavitù e venduti. I Turchi ricevettero ingenti bottini e distrussero molti dei più preziosi monumenti d'arte: alcuni furono rotti (ad esempio statue di marmo dell'antica Grecia), altri furono fusi, per una più conveniente ripartizione del bottino tra i vincitori. Molti edifici furono distrutti e bruciati. Solo i templi furono risparmiati perché Maometto decise di trasformarli in moschee. K. si trasformò da città prettamente greca in una quasi prettamente turca: le famiglie nobili greche sopravvissute al massacro si raggrupparono in un solo quartiere di K.-Phanar, dove trovò posto anche il patriarca.

Dopo aver proclamato K. capitale dell'impero, Maometto II restaurò gli edifici distrutti della fortezza (tra l'altro, il "castello a sette torri") e costruì, in parte con il materiale da costruzione dei templi distrutti e di altri edifici, diverse nuove moschee, seraglios (palazzi), e altri cambiati, la città perse parte del suo splendore e della sua ricchezza, e in questa posizione si trovava fino a tempi recenti, prima dell'inizio di un più stretto riavvicinamento tra la Turchia ei popoli europei. Nel 1700, il 13 luglio, la Turchia concluse la pace con Pietro I in K. Il 16 gennaio 1790 fu concluso in K. un trattato alleato tra la Porta e la Prussia contro Russia e Austria, che però non ebbe conseguenze. Nel 1821 a K. ebbe luogo un movimento di musulmani contro i greci, segnato dall'assassinio del patriarca Gregorio; nel 1826 - una ribellione militare dei giannizzeri e la loro sanguinosa pacificazione, che si concluse con la distruzione di questo esercito; nel dicembre 1853 - una rivolta dei soft e di altri residenti di Istanbul da loro incitata, a causa di incomprensioni tra il governo turco e le potenze dell'Europa occidentale. Nel 1854, il 12 marzo, fu concluso in K. un trattato di alleanza tra Inghilterra, Francia e Turchia e il 14 giugno fu firmata una convenzione che consentiva all'Austria di occupare i principati danubiani. Nel maggio 1876 scoppiò la seconda rivolta dei soft e l'agitazione della folla musulmana, il cui risultato fu il rovesciamento del Gran Visir Mahmud Redim Pasha. Nell'inverno del 1876-77 si tenne una conferenza delle grandi potenze (vedi la Conferenza di Costantinopoli) per dirimere la "questione orientale" con mezzi pacifici. Nel febbraio 1878, le truppe russe rimasero quasi sotto le mura di K., ma non entrarono in città.

Letteratura. Hammer, "K. und der Bosporus" (Pest, 1822); Théophile Gautier, "Costantinopoli" (P., 1853, nuova ed. 1877); ΣκαρλατονΔ. του Βυζαντιου, "Η Κωνσταντινουπολις" (Αθην, 1851); Πασπατη, "βζζαντινναι μεζζαιι τοπογραφικαι και ιστορικαι μετα πλειστων εικον ων" (εν κωνσταντινουπολει, 1887); De-Amicis, "Costantinopoli" (1881); "Stambul und das moderne Türkentum", von einem Osmanen (Lpts., 1877); Criegern, "Kreuzzug nach Stambul" (Dresd., 1878); Tchihatchef, "Le Bosphore et Constantinople" (P., 1864); Pulgher, "Les anciennes églises byzantines de Constantinople" (V., 1878-1880); Mordtmann, "Führer durch Konstantinopel" (Konstant., 1881); HP Kondakov, "Mosaici della moschea Kahrie-Jamisi" (Odessa, 1881); Leonhardi, "K. und Umgebung" (Zurigo, 1885); de Blowitz, "Une cour à Constantinople" (P., 1884); HP Kondakov, "Chiese e monumenti bizantini a". (Odessa, 1887); GS Destunis, "Schizzo storico e topografico delle mura di terra di K." (1887); Καραθεοδορη και Δημητριαδη, "Αρχαιολογικος χαρτης των χερσαιων τειχων Κωνσταντινουπολεως" (XIV t funziona "Ελληνικος φιλολογικος Συλλογος εν Κωνσταντινουπολει", 1884.); Ieromonaco Anthony, "Saggi K." (Yaroslavl, 1888); Dorn, "Seehäfen des Wellverkehrs" (vol. I, B., 1891); Meyer, "Türkei und Griechenland" (vol. I, Lpt., 1892).

- Vedi Bisanzio. (

Le persone hanno i compleanni, anche le città hanno i compleanni. Ci sono città in cui conosciamo esattamente il giorno della posa del primo edificio o muro della fortezza. E ci sono quelle città di cui non lo sappiamo e usiamo solo la prima menzione della cronaca. Questo è il caso della maggior parte delle città: hanno sentito per la prima volta una menzione da qualche parte e considerano questa l'unica apparizione negli annali storici.

Ma sappiamo per certo che l'11 maggio 330 dalla Natività di Cristo fu fondata Costantinopoli, la città di Costantino. Lo stesso zar Costantino, che apparve come il primo imperatore cristiano, fu battezzato poco prima della sua morte. Tuttavia, con l'Editto di Milano, fermò la persecuzione dei cristiani. Successivamente è stato anche a capo del primo Concilio Ecumenico.

Costantino fondò una nuova città in onore del suo nome. Come è scritto, narkosha i loro nomi sulle terre. Alessandro versò Alessandria in tutto il mondo e Costantino creò Costantinopoli.

Cosa possiamo dire di Konstantin, se abbiamo tutti i tipi di Kalinins, Zhdanov, Stalingrads - c'era un numero smisurato di queste città. La gente aveva fretta di intitolare la metropolitana, le fabbriche, i piroscafi e così via. Costantino agì in modo più umile: nominò solo una città, capitale dell'impero.

I russi chiamarono questa città Tsargrad: la città dello zar, la città dello zar, la grande città. Rispetto a Costantinopoli, tutte le altre città erano villaggi. Il nome odierno Istanbul è l'espressione greca turca "istinpolin", che significa "dalla città". Cioè, da dove vieni - dalla città. Così è nata Istanbul.

È la Città delle Città, la madre di tutte le città del mondo. Non solo città russe, come chiamiamo Kiev. In Russia, in Russia, questa meravigliosa città è sempre stata trattata con riverenza e riverenza: la città dei monasteri, la saggezza dei libri, la città dello zar e di Vasilev. Pertanto, esattamente mille anni dopo la fondazione di Costantinopoli, i russi posero sulla collina Borovitsky, all'interno del Cremlino di Mosca, una chiesa in pietra del Salvatore a Bor. Fu, tuttavia, distrutto dai bolscevichi. Ma è stato un atto così simbolico: allungare il filo storico da Costantinopoli alla nuova Costantinopoli. Dalla Seconda Roma alla Terza Roma. Sebbene i turchi non fossero ancora entrati a Costantinopoli, Mehmet il Conquistatore non aveva ancora sfondato le mura di Costantinopoli, né esterne né interne, non avevano ancora cantato "azan" in Hagia Sophia - ma i russi sentivano già la loro continuità e connessione. Mille anni dopo gettarono le fondamenta di Costantinopoli, la Chiesa del Salvatore a Bor, all'interno delle mura del Cremlino.

I nostri antenati avevano questa sensazione: connessioni e continuità con Bisanzio, discendendo gradualmente dall'arena storica.

Quindi, mi congratulo con tutti i residenti di Costantinopoli - tutti coloro che lavorano sul nostro canale, così come tutte le persone che hanno una solida visione del mondo verticale, una connessione con la Gerusalemme celeste, nel giorno della memoria della fondazione della città di Costantino, sul compleanno della città, che, contrariamente all'antica Roma, divenne per più di mille anni la fondazione dell'Impero Bizantino. che diede origine al culto cristiano. E in generale, la cui influenza sulla storia mondiale è difficile da sopravvalutare. Ogni 11 maggio, nel giorno della città, il ricordo di Santa Sofia e di San Costantinopoli arde come un fuoco sotto la cenere nelle viscere dell'odierna Istanbul...

9 dicembre 2013, 11:28

Oggi vorrei raccontare e mostrare un materiale piuttosto ampio su com'era Costantinopoli prima della sua caduta esattamente 560 anni fa - nel 1453, quando iniziò a chiamarsi Istanbul. Penso che tutti sappiano che Istanbul è la Costantinopoli bizantina, l'ex capitale dell'Impero bizantino. Ora per le strade della città ti imbatti costantemente in alcune particelle della stessa, un tempo la più grande città del mondo, che si chiamava la Città. È vero, queste sono particelle molto piccole rispetto a ciò che accadde qui 1000 anni fa: la maggior parte delle chiese medievali furono ricostruite in moschee, poiché, tuttavia, gli antichi templi furono ricostruiti in chiese ai loro tempi. E nonostante il mio ardente amore per l'Oriente, per la cultura islamica, è incredibilmente interessante trovare echi del cristianesimo: greco, bulgaro, armeno, russo (sì, ci sono molti manufatti russi, ad esempio, nel cortile del Patriarcato di Costantinopoli ho trovato una campana fusa a Gorodets, c'è una foto sotto il taglio). In generale, è qui, a Istanbul, che si può vedere molto chiaramente come alcune culture, e anche non culture, ma civiltà si sono succedute, organizzando un banchetto sulle ossa dei vinti.

Ma prima di mostrare tutte le bellezze dell'Istanbul cristiana, bisogna raccontare un po' dello stesso impero bizantino, o meglio di come ha cessato di esistere. I possedimenti di Bisanzio a metà del XV secolo non erano i più grandi - non era più l'Impero che si vedeva nei libri di storia quando si studiava l'antichità. All'inizio del XIII secolo la città fu conquistata dai crociati e per circa 50 anni si sedettero (leggi derubati) a Costantinopoli, dopodiché furono cacciati di qui dai Veneziani. Quindi alcune isole greche, la stessa Costantinopoli ei suoi sobborghi - questo è l'intero impero. E intorno, gli ottomani vivevano già ovunque, guadagnando potere in quel momento.

Costantinopoli tentò di conquistare e fu assediata dal sultano ottomano Bayezid, ma l'invasione di Timur lo distolse da questa grande impresa.

La città a quel tempo si trovava solo nella parte europea dell'odierna Istanbul ed era molto ben recintata con un potente muro. Era problematico nuotarvi dal mare a causa della corrente e l'unico luogo più o meno possibile di avvicinamento era la Baia del Corno d'Oro. Gli ottomani, guidati da Mehmed II, ne approfittarono.

Piano di Costantinopoli

Costantinopoli al momento della sua caduta

E per più di cinque secoli e mezzo, la più grande città del mondo, Tsargrad, come la chiamavano i nostri antenati, è stata sotto il dominio turco. Costantino fu l'ultimo degli imperatori romani. Con la morte di Costantino XI, l'impero bizantino cessò di esistere. Le sue terre divennero parte dello stato ottomano.

Il Sultano concesse ai Greci i diritti di una comunità di autogoverno all'interno dell'impero, e il Patriarca di Costantinopoli, responsabile nei confronti del Sultano, doveva essere a capo della comunità. Lo stesso sultano, ritenendosi il successore dell'imperatore bizantino, assunse il titolo di Kaiser-i Rum (Cesare di Roma). Questo titolo fu portato dai sultani turchi fino alla fine della prima guerra mondiale. A proposito, non c'erano saccheggi speciali (ad esempio, ciò che i turchi fecero a Smirne già nel 20 ° secolo), nonostante il medioevo sordo, in città non c'era - Mehmed proibì con lungimiranza ai suoi sudditi di distruggere la città .
Assedio di Costantinopoli

Ecco cosa resta delle mura di Teodosio, in alcuni punti sono in fase di restauro, ma Mehmed sapeva cosa stava facendo: ha distrutto di sicuro, anche se il colpo principale, ovviamente, è arrivato dalla baia

Tutte le chiese dopo la conquista furono ricostruite in moschee in un modo molto semplice: rimuovendo la croce ed erigendo una falce di luna, aggiungendo minareti.

Nonostante tutto quello che è successo, molti cristiani sono rimasti in città: greci, bulgari, armeni, e hanno costruito i loro edifici, alcuni dei quali mostrerò di seguito.
Ad esempio, l'edificio del Liceo greco, che non si adatta affatto all'architettura urbana, ma funge da eccellente punto di riferimento a Fanar e Balat

La prima basilica cristiana in questo sito fu eretta all'inizio del IV secolo sul sito delle rovine dell'antico tempio di Afrodite sotto l'imperatore romano Costantino ed era il tempio principale della città prima della costruzione di Santa Sofia. Nel maggio - luglio 381 vi si tennero le riunioni del Secondo Concilio Ecumenico.

Nel 346, oltre 3.000 persone morirono vicino al tempio a causa delle differenze religiose. Nel 532, durante la ribellione di Nika, la chiesa fu incendiata e poi ricostruita sotto Giustiniano nel 532. La chiesa fu gravemente danneggiata da un terremoto nel 740, dopo di che fu in gran parte ricostruita. I mosaici figurati perirono nell'era dell'iconoclastia; sul sito del tradizionale Salvatore dell'Onnipotente nella conca, ostenta una croce a mosaico.

Dopo la conquista di Costantinopoli nel 1453, la chiesa non fu trasformata in moschea e non ci furono cambiamenti significativi nel suo aspetto. Grazie a ciò, la Chiesa di S. Irene è ancora oggi l'unica chiesa della città che ha conservato l'originario atrio (un ampio vano alto all'ingresso della chiesa).

Durante i secoli XV-XVIII, la chiesa fu utilizzata dagli Ottomani come arsenale e, a partire dal 1846, il tempio fu trasformato in Museo Archeologico. Nel 1869 la Chiesa di S. Irene fu trasformata in Museo Imperiale. Pochi anni dopo, nel 1875, per mancanza di spazio, i suoi reperti furono spostati nel Padiglione piastrellato. Infine, nel 1908, nella chiesa fu aperto il Museo Militare. Oggi la chiesa di Sant'Irene funge da sala da concerto e proprio non puoi entrarci.

E, naturalmente, Hagia Sophia - una volta la cattedrale principale dell'intero mondo cristiano! Questa è un'ex cattedrale patriarcale ortodossa, poi moschea, ora museo; il famoso monumento dell'architettura bizantina, simbolo del "secolo d'oro" di Bisanzio. Il nome ufficiale del monumento oggi è il Museo di Santa Sofia (tour. Ayasofya Müzesi).

Dopo la presa della città da parte degli ottomani, la cattedrale di Sofia fu trasformata in moschea e nel 1935 acquisì lo status di museo. Nel 1985 la Basilica di Santa Sofia, tra gli altri monumenti del centro storico di Istanbul, è stata inserita nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Per più di mille anni, la Cattedrale di Santa Sofia a Costantinopoli è rimasta la chiesa più grande del mondo cristiano, fino alla costruzione della Cattedrale di San Pietro a Roma. L'altezza della Cattedrale di Santa Sofia è di 55,6 metri, il diametro della cupola è di 31 metri.

Per essere più precisi, la cattedrale non si presentava come nella foto qui sotto, per vederne l'aspetto originale bisogna scorrere la foto

Bene, dobbiamo anche sostituire le mezzelune con le croci qui - non c'erano minareti, ovviamente, non c'erano. In realtà è un'imponente cattedrale con interni impressionanti.

Per entrarci, devi metterti in fila e passare attraverso il metal detector

Nel cortile della cattedrale

Pianta della cattedrale

1. Ingresso 2. Porta Imperiale 3. Colonna Piangente 4. Altare. Mihrab 5. Minbar
6. La Loggia del Sultano 7. Omphalos ("ombelico del mondo") 8. Urne di marmo di Pergamo
a.) Battistero di epoca bizantina, tomba del sultano Mustafa I
b.) Minareti del sultano Selim II

All'interno della cattedrale sono stati conservati alcuni affreschi, ma un tempo tutte le pareti ei soffitti ne erano completamente ricoperti. A proposito, la maggior parte degli affreschi e dei mosaici è rimasta illesa, come ritengono alcuni ricercatori, proprio per il fatto che sono stati imbrattati di intonaco per diversi secoli.

Sopra la porta che conduce al nartece si trova un mosaico del X secolo della Madre di Dio con due imperatori, Costantino e Giustiniano. Costantino tiene in mano un modello della città da lui fondata e Giustiniano tiene in mano un modello di Sofia (per niente simile).

Questa è una combinazione molto strana di un tempio cristiano e una moschea, ma le dimensioni sono davvero impressionanti!

La Madonna col Bambino nella semicupola dell'abside centrale risale all'867

Quando ero lì, circa un quarto del volume era coperto da impalcature...
I serafini a sei ali nelle vele orientali sotto la cupola risalgono al VI secolo (le loro controparti nelle vele occidentali sono opera di restauratori del XIX secolo)

Nella galleria meridionale sono state conservate parti della magnifica decorazione musiva dei secoli XI-XII. Un tempo i cori erano completamente ricoperti di mosaici su fondo dorato, ma sono sopravvissute solo poche immagini. Su uno di essi, realizzato intorno al 1044, l'imperatrice Zoya e suo marito Konstantin Monomakh si inchinano davanti al trono di Cristo.

Nelle loro mani, l'augusta coppia tiene i simboli della carità: una borsa con denaro e un atto di dono. La parte superiore delle figure è ben conservata: tanto più sorprendenti sono le crepe grossolanamente riparate attorno alla testa di Konstantin e al volto di Zoe. Si tratta di tracce di alterazioni: la figura maschile inizialmente raffigurava non Konstantin, ma il precedente marito di Zoya (erano tre in totale). E il volto dell'imperatrice stessa fu spezzato quando il suo figliastro, che odiava appassionatamente la sua matrigna, salì al potere per un breve periodo. Quando Zoya, una delle poche donne che governarono l'impero, tornò al trono, il mosaico dovette essere riparato.

Affreschi originali sotto intonaco successivo

Ma il mosaico più bello dei cori (e in generale una delle opere più importanti dell'arte bizantina) è il magnifico Deesis: l'immagine di Cristo con la Madre di Dio e Giovanni Battista. "Deesis" significa "preghiera": la Madre di Dio e Giovanni pregano Cristo per la salvezza del genere umano.

L'imperatore Leone VI si inginocchia davanti a Gesù Cristo

Ed è così che si sono sbarazzati dei simboli del cristianesimo - le croci - nelle moschee: li hanno semplicemente strofinati

O smantellato

La Chiesa di Cristo Salvatore nei campi (in greco ἡ Ἐκκλησία του Ἅγιου Σωτῆρος ἐν τῃ Χώρᾳ) dall'insieme del monastero di Chora è la chiesa bizantina meglio conservata di Istanbul. Dal 1948 è aperto ai turisti come il Museo Kariye (tour. Kariye Müzesi), uno dei siti del patrimonio mondiale di Istanbul.

Il nome deriva dal fatto che prima dell'erezione dell'attuale cinta muraria da parte di Teodosio II, la chiesa sorgeva fuori le mura della capitale imperiale, a sud del Corno d'Oro. L'edificio superstite fu costruito dalla diligenza di Maria Duca, suocera dell'imperatore Alessio Comneno, nel 1077-81. Mezzo secolo dopo, una parte degli archi crollò, probabilmente a causa di un terremoto, e il figlio più giovane di Alessio finanziò i lavori di restauro.

La chiesa di Chora fu ricostruita di nuovo dopo l'ascesa al potere dei Paleologo, nel 1315-21. Il grande logoteta Theodore Metochites ha agito come ktitor. Trascorse i suoi ultimi anni nel monastero come monaco ordinario (il suo ritratto di ktitor è stato conservato). I mosaici e gli affreschi da lui ordinati sono una realizzazione artistica insuperabile del Rinascimento paleologo.

Durante l'assedio di Costantinopoli da parte dei turchi nel 1453, l'icona dell'intercessore celeste della città, l'icona di Nostra Signora Odigitria, fu portata al monastero. Mezzo secolo dopo, i turchi intonacarono tutte le immagini del periodo bizantino per trasformare la chiesa nella moschea Kahriye-dzhami. Chora è tornata in vita come un'isola bizantina nel mezzo di una moderna città islamica a seguito di lavori di restauro nel 1948.

Gli affreschi sono semplicemente fantastici, avrò un post dettagliato sugli affreschi separatamente!

La Chiesa di Nostra Signora di Pammakarista ("Rallegrarsi"), nota anche come Moschea Fethiye Cami ("Conquista"), è il monumento d'arte più significativo sopravvissuto a Istanbul dal regno dei Paleologo. Per area di mosaici superstiti, è seconda solo alla Cattedrale di S. Sofia e la chiesa di Chora.
Secondo una versione, l'attuale edificio sarebbe stato eretto poco dopo la fine del dominio crociato su Costantinopoli (1261), quando i Bizantini erano impegnati nella restaurazione della città. Secondo fonti scritte, l'edificio fu costruito dal protostratore Michael Glabos Duca Tarhainotes, nipote dell'imperatore Michele VIII Paleologo, tra il 1292 e il 1294.
Poco dopo il 1310, la vedova del condottiero bizantino Mikhail Glabas (Μιχαὴλ Δοῦκας Γλαβᾶς Ταρχανειώτης) Maria (Marfa nel monachesimo) costruì la cappella Spassky vicino al lato sud-orientale del tempio, in cui furono sepolti entrambi.

Dopo 3 anni dalla caduta di Costantinopoli, nel 1456 il Patriarca ecumenico trasferì la sua sede alla Chiesa Pammacarista, dove rimase fino al 1587.
Nel 1590, Sultan Murad III ha commemorato la conquista della Transcaucasia convertendo la chiesa nella moschea Fethiye Camii ("Moschea della Conquista"). Durante la creazione della sala di preghiera, tutte le partizioni interne e i soffitti sono stati smantellati. La moschea fu restaurata nel 1845-46.
Nel 1949 il complesso fu restaurato dall'American Institute of Byzantium e da allora i locali con i mosaici funzionano come un museo. Dall'autunno 2011 l'edificio è chiuso per restauro.

Nell'abside immagini di Cristo, della Vergine e di Giovanni Battista

Gregorio l'Illuminatore

La cupola raffigura Pantocratore e 12 profeti:
- Isaia. L'iscrizione sul cartiglio: "Ecco, il Signore siede su una nuvola leggera" (Is 19,1)
- Mosè. “Il Signore tuo Dio è il Dio degli dèi e il Signore dei signori” (Dt 10:17)
- Geremia. "Ecco il nostro Signore, niente è paragonabile a lui"
- Sofonia. “Tutta la terra sarà divorata dal fuoco della sua gelosia” (Sf 1,18)
- Michea. «Il monte della casa del Signore sarà posto alla sommità dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli» (Mc 4,1).
- Gioele. "Paura, terra: rallegrati e rallegrati, perché il Signore è grande per fare questo". (Gioele 2:21)
- Zaccaria. «Il Signore degli eserciti è un monte santo» (De 8,3)
- Abdia. “sul monte Sion ci sarà salvezza” (Abdia 1:17)
- Abacuc. "Dio! Ho udito i tuoi orecchi» (Abac. 3:2)
- Giona. "La mia preghiera è giunta a te" (Giona 2:8)
- Malachia. “Ecco, io mando il mio angelo” (Malachia 3:1)
- Ezechiele. "E poi tutti i credenti scompariranno"

Sant'Antonio

Iscrizioni sulla facciata dell'edificio

Nelle vicinanze si trova la modesta Chiesa di Giovanni Battista, che ora è la moschea di Akhmat Pasha ed è la più piccola chiesa sopravvissuta a Costantinopoli, lunga appena 15 metri. Situato nella parte più islamica-conservatrice del distretto di Fatih, a meno di 400 metri dalla Chiesa di Nostra Signora di Pammakarista. La chiesa non è mai stata esaminata sistematicamente. Si presume che sia stato costruito sotto Comneno e sia stato dedicato a Giovanni Battista (così come altre 35 chiese nella capitale bizantina). Fu convertito in moschea alla fine del XVI secolo dai dipendenti di Ahmat Pasha (ex giannizzeri). Fino al 1961 l'edificio era in rovina, con un nartece distrutto e pilastri rotti. Mi sembra che rappresenti al meglio ciò che resta dell'antico impero bizantino...

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