Столяр начал делать что закончить. Кто такой столяр? Примеры столярных работ

Антон Цугунов

Время на чтение: 4 минуты

Все больше людей в последнее время задумываются о приобретении и установке приборов для контроля микроклимата в жилище. В городских условиях, особенно если квартира целиком находится на солнечной стороне, кондиционер является единственным вариантом для создания комфорта в жаркие летние месяцы. Немалая стоимость этого полезного устройства вызывает желание сэкономить, выполнив монтаж сплит-системы своими руками. Так ли сложна эта процедура, как уверяют компании, занимающиеся установкой кондиционеров? И как установить кондиционер самостоятельно по всем правилам, чтобы обеспечить его бесперебойную работу на максимально долгий срок?

Виды кондиционеров

Для создания комфортных условий в квартирах применяются следующие виды кондиционеров:

Моноблочные системы

Все блоки кондиционера помещаются в одном корпусе. Это снижает стоимость устройства, но и приводит к определенным неудобствам: громоздкости системы и довольно высокой шумности от работы компрессора даже не на полной мощности. Они, в свою очередь, делятся на два вида:

1. Оконные кондиционеры. Пионеры среди квартирных систем. Главный недостаток: блок устройства занимает значительную часть оконного проема. Это препятствует доступу солнечного света в комнату, да и гармонично вписать его интерьер крайне сложно. Поэтому кондиционеры этого типа встречаются все реже.
2. . Куда более привлекательны по дизайну, чем оконные. Кроме заманчивой возможности перемещения, обладают еще одним неоспоримым достоинством: блок практически не требует монтажа. Достаточно просто оборудовать своими руками вытяжку из помещения наружу, к которой подсоединяется система. Но стоимость таких кондиционеров довольно высока.

Двухблочные системы

В устройствах такого типа хладагент циркулирует между наружным и внутренним блоками кондиционера. Главное преимущество таких систем – бесшумность. Основной «возмутитель спокойствия» – компрессор, находится за стеной. Внутренние блоки имеют различную конструкцию и могут быть размещены в наиболее удобном месте. Делятся на 3 разновидности:

1. Настенные сплит-системы. Самые доступные и распространенные в настоящее время, имеют мощность от 2 до 7 кВт. Прекрасно подходят для поддержания нужного микроклимата: летом создают прохладу, но возможна и работа кондиционера на обогрев зимой. Именно для таких систем наиболее актуален вопрос: как установить кондиционер, не прибегая к помощи профессионалов?
2. Канальные кондиционеры. Устанавливаются под конструкцией подвесного потолка и имеют большую мощность – 12–25 кВт. Этого хватает на довольно просторную квартиру. Осложняет задачу необходимость правильного расчета воздухообмена в помещении. При установке термостатов и специальных электрических клапанов можно задать системе свою температуру для каждой комнаты квартиры. Естественно, это усложняет монтаж блоков системы и существенно повышает ее стоимость.
3. Кассетные кондиционеры. Основная система также скрыта подвесным потолком. Кассетные сплит-системы изготовлены так, чтобы не выделяться. Как правило, габариты решетки кассетного кондиционера совпадают с размерами потолочной плитки: 600 на 600 мм, а при большей мощности – 600 на 1200 мм. Размеры внутреннего блока позволяют без проблем поместить его и все необходимые коммуникации внутри стандартной решетки из металлического профиля, применяемой при монтаже подвесных конструкций.

Подготовка к установке кондиционера своими руками: выбор места

Так как наибольшей популярностью пользуются настенные сплит-системы, то и описывать, как установить кондиционер своими руками, будем применительно к ним.

Выбор места размещения наружного блока кондиционера в многоквартирном доме может вызвать некоторые затруднения:

• Во внешнем блоке системы происходит охлаждение хладагента, поэтому его следует разместить так, чтобы по возможности избежать нагрева солнечными лучами. Хорошо подходит северная или восточная сторона дома или балкона.
• Массивный наружный блок кондиционера должен быть размещен так, чтобы не мешать соседям.
• Недопустимо, чтобы конденсат из дренажной трубы стекал по стене дома. Ее надо вывести как можно дальше.
• Как и любое устройство, наружный блок кондиционера нуждается в периодическом обслуживании. Поэтому он должен быть расположен так, чтобы к нему можно было подобраться без особых усилий и риска.

При выборе места для внутренней части системы тоже существует ряд условий:

• Ее нельзя размещать возле элементов отопительной системы.
• Недопустимо, чтобы внутреннюю часть сплит-системы закрывали шторы или другие предметы, препятствующие свободному перемещению воздуха.
• Процессор блока кондиционера может выйти из строя, если будет находиться в области интенсивных электрических помех, создаваемых бытовыми приборами. Поэтому, например, его нельзя размещать на кухне.

Инструменты

Подбор необходимого инструмента тоже будет непрост. Для работы потребуются:

• Насосы: вакуумный и велосипедный.
• Набор для развальцовки труб. Лучше в комплекте с труборезом. Другим инструментом медные трубки резать нельзя – внутрь их обязательно попадут опилки, которые выведут из строя вакуумный насос.
• Ример для чистовой обработки развальцованных труб.
• Манометр для измерения давления в системе кондиционера.
• Индикаторная отвертка и тестер для монтажа электрической проводки блоков.
• Перфоратор.
• Бухта медной трубки.

Трубки лучше брать целую бухту, с концами, завальцованными еще на заводе. Никогда нельзя угадать, каким инструментом отрезалась трубка, если приобретать только часть бухты. Медные трубки не должны иметь вмятин, трещин и других дефектов.

Монтаж внешнего блока кондиционера

Сразу следует учесть, что наружный блок кондиционера должен располагаться ниже внутреннего.

• После разметки мест креплений кронштейнов сверлится отверстие под коммуникации. Разумеется, при этом надо избежать попадания сверла в другие коммуникации или арматуру, поэтому место для отверстия надо выбирать внимательно. В кирпичной стене его лучше проложить по шву кладки. Если бетонная плита имеет частую арматуру, то единственный выход – сверлить отдельное небольшое отверстие под каждый провод или трубку системы.
• Анкерными болтами к стене крепятся кронштейны. Можно закрепить наружный блок кондиционера непосредственно на балконе, немного изменив схему крепления. Но в любом случае важно соблюсти уровень: при малейших перекосах системы возникнут проблемы со стоком конденсата.
• Самый сложный этап операции – это непосредственный монтаж внешнего блока своими руками. Он весит не меньше 60 кг, именно поэтому эту работу надо выполнять, как минимум, вдвоем. Чтобы надежно закрепить кондиционер на кронштейнах может потребоваться помощь промышленных скалолазов или спецтехники.

Для нормальной работы системы необходимо оставить между корпусом кондиционера и стеной зазор не меньше 100 мм.

Установка внутреннего блока и необходимых коммуникаций

Ход работ:

• Внутренний блок крепится своими руками на монтажную пластину с помощью системы защелок. Пластина надежно прикрепляется к стене на расстоянии не менее 10 см от потолка и не менее 5 см от угла комнаты. Приподняв вдвоем внутреннюю часть, ее фиксируют защелками.
• Медные трубки кондиционера для подачи хладагента отрезаются с запасом в метр на предполагаемые изгибы. Минимальная длина этих коммуникаций – не менее 1,5 метра. Осторожно согнув их, надеваем гайки и развальцовываем концы. Гайки затягиваются на штуцерах плотно, но без большого усилия.
• Дренажная трубка крепится на блок резьбовым фланцем или при помощи куска термоусаживаемого шланга.
• Электропитание кондиционера обязательно производится через автомат. Для сплит-системы прокладывается своя проводка сечением не менее 1,5 кв. мм. Желтый провод с зеленой полосой – это обычно ноль. Тут пригодятся индикатор и тестер.
• Обе части кондиционера соединяются многожильными проводами по схеме из инструкции. При малейших сомнениях лучше проконсультироваться со специалистом, ремонт системы в случае неправильного подсоединения обойдется дороже.

Проверка герметичности и заполнение системы

Выполняется в такой последовательности:

• К ниппелю присоединяется велосипедный насос, а все сочленения и трубки покрываются мыльным раствором. Если при подаче воздуха появляются пузыри, то следует подтянуть гайки на штуцерах.
• После проверки герметичности производят откачку воздуха из кондиционера. К ниппелю присоединяется вакуумный насос и работает не меньше часа. Это необходимо для полного удаления влаги из системы.
• Присоединив к блоку с помощью переходника с манометром баллон с фреоном, производят заполнение системы до достижения давления, указанного в инструкции. После чего включают электропитание через автомат.

Прежде чем рассматривать вопрос о том, как самостоятельно установить сплит систему, следует знать, в чем ее отличие от обычного кондиционера. Принцип работы этих систем заключается в работе двух, связанных между собой блоков. Один устанавливается внутри помещения, а другой снаружи. Они могут, как охлаждать, так и наоборот, обогревать помещение. Все системы обладают небольшими габаритами и шумоподавлением.

Основные нюансы при установке сплит системы

Продолжительный срок эксплуатации, а также эффективная работа системы напрямую зависят от того, насколько правильно выполнена установка оборудования. Установить систему можно и собственными силами. Самое главное не торопиться и внимательно разбираться в схемах. Важно при выполнении монтажных работ не повредить медные трубки, соединяющие между собой блоки и обеспечивающие их эффективную работу. Эти элементы предназначены для хладагента – фреона.

Для начала не помешает знать принцип работы системы. Для охлаждения воздуха, фреон будет поступать из наружного блока во внутренний, который находится в помещении. Включенный вентилятор, обеспечивает сильный поток охлажденного воздуха, который и нормализует температуру в комнате или офисе.

Для отвода образующегося конденсата предназначена специальная дренажная трубка, отходящая от блока, расположенного внутри помещения. Ее вполне можно вывести ее на улицу.

Прежде чем заниматься установкой оборудования, его нужно правильно выбрать. Как и кондиционеры, сплит системы различаются между собой мощностями, поэтому при выборе оборудования обязательно нужно учесть следующие факторы:

• площадь помещения, в котором будет установлена система;
• тип внутреннего блока – напольно-потолочный, настенный, кассетный или многозональный.
• отсутствие или наличие принудительной вентиляции в помещении.

Необходимый инструмент

Для повышения качества работ желательно заранее подготовить необходимые инструменты, чтобы не отвлекаться в процессе монтажа. Так для того чтобы установить наружный блок, а также внутренний блок устройства, понадобятся:

• медные трубки, имеющие диаметр 0,25 и 0,5 дюйма;
• электрический кабель, сечением 1,5 мм;
• шланг для дренажа – диаметр 16мм;
• утеплитель для соединительных медных трубок;
• дюбельные гвозди;
• заглушки;
• перфоратор;
• вакуумный насос;
• бур диаметром 55 мм;
• вальцовки.

Первый этап установки устройства

Перед началом монтажных работ нужно определиться, где установить сплит систему. Для определения самого оптимального места, стоит учесть некоторые факторы.

1. Ни в коем случае нельзя устанавливать внутренний блок системы там, где циркуляция воздуха ограничена. Это возможно из-за близко расположенных шкафов, занавесок или перегородок.
2. Расстояние между оборудованием и ближайшим препятствием не должно быть меньше 1 метра, поскольку холодный воздух, отражаясь от него, быстро вернется обратно, не изменив своей температуры. Из-за этого система будет быстро отключаться, посчитав, что нужный температурный режим достигнут.
3. Внутренний блок системы желательно располагать вдали от того места, где люди проводят основное время.

Установить сплит систему самому несложно, главное соблюдать правильность работы при монтаже. Так при крепеже наружного блока нужно внимательно следить затем, чтобы:

• он располагался на ровной поверхности, а поблизости не было источников тепла или пара;
• блок устанавливался строго горизонтально, поэтому при крепеже к поверхности желательно использовать строительный уровень;
• блок, расположенный снаружи, нельзя крепить вплотную к стене. Расстояние между устройством и стеной не должно быть меньше 10 см. Воздух должен свободно циркулировать в оставленном пространстве.

Во время монтажа внутреннего блока следует выполнять следующие правила:

• при монтаже блока следить за тем. чтобы он располагался строго горизонтально, без уклонов;
• стараться, чтобы расстояние между наружным и внутренним блоком;
• не устанавливать оборудование впритык к потолку или рядом с источниками пара или тепла.

Итак, когда место выбрано, можно приступать непосредственно к монтажным работам. Начать следует с электропроводки. Подключать сплит систему к электросети следует по отдельной, специально выделенной для данного оборудования линии, с обязательной установкой дополнительного автомата в электрическом щите.

Следует иметь в виду, что, если дом или квартира построены давно, а проводка не менялась, может потребоваться ее полная замена, поскольку сплит система является мощным оборудованием, а старая проводка может не выдержать мощности и это приведет к тому, что пробки будут постоянно «вылетать».

Второй этап установки сплит системы

Правильно установить внутренний блок очень важно, поскольку от этого напрямую зависит качество работы всей системы. Самый оптимальный вариант – закрепить устройство на стене саморезами, если стены отделаны гипроком, то обязательно следует вставить в него пластиковые проставки, поскольку такой материал, является достаточно рыхлым и от вибрации саморезы быстро расшатаются.

Если стена сделана из кирпича, то в просверленные для саморезов отверстия вставляются деревянные или пластмассовые «чепики», а потом саморезами крепится пластина для блока. Обязательно следует проверить с помощью строительного уровня ровность крепления пластины.

Следующим этапом необходимо с помощью перфоратора просверлить в стене сквозное отверстие, для хладопроводной трубки. Обязательно следует обеспечить уклон не меньше 15 градусов. Он должен быть наружу, а не внутрь.

Далее необходимо подсоединить медные трубки к внутреннему устройству кондиционера, а также дренажную трубку к специальному шлангу на устройстве. Теперь к оборудованию, находящемуся внутри помещения, можно подвести электрический кабель. Для сплит систем, хладопроизводительность которых составляет не более 4кВТ, следует использовать кабель, сечение которого не меньше 1,5мм (5-ти жильный).

Третий этап монтажа системы

На последнем, заключительном этапе необходимо соединить между собой внутренний и наружный блок системы. Для этого делают следующее.

1. Сначала потребуется измерить расстояние между кранами блоков.
2. Надеть на медные соединительные трубки специальную термоизоляцию. Обрезать до необходимой длины. Она равно замерам, которые проведены ранее.
3. На концах соединительных трубок обязательно следует закрепить заглушки, предохраняющие попадание внутрь пыли.
4. И последний шаг – обмотать защитными оболочками электрокабель и дренажную систему.

Как избежать ошибок при монтаже?

Недостаточно знать, как установить сплит систему следует избегать ошибок, которые могут привести к выходу устройства из строя. Именно поэтому, не нужно допускать частых перегибов трубок с фреоном на небольшом расстоянии, также недопустимо ослаблять соединения между ними. Впоследствии все это приведет к утечке фреона.

Важно следить, чтобы соединительные трубки не закручивались в кольцо, радиус которого составит менее 100 мм. Из-за этого устройству будет тяжело качать хладагент.

Заключение

Теперь вы знаете, как самостоятельно установить сплит систему. Никогда не забывайте, что при ее установке не бывает незначительных факторов. И все что сделано плохо или не доделано до конца, например, некачественная вальцовка, неплотно затянутые гайки, перегнутые трубки, грязь в них или влага – все это в конечном результате приведет к поломке системы.

Сплит система – сложное электрическое устройство. Если оно подключено неправильно, то из-за сбоя в электрической сети в нем может сгореть плата. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы было обязательно установлено реле напряжения.

В целях профилактики для качественной и долгой работы устройства ежемесячно очищайте фильтры в системе. Не запускайте устройство зимой, если на нем не установлен зимний набор для работы при отрицательных температурах.

Перед запуском устройства проверьте дренажную систему. Обычно наливают воду в кондиционер, если под блоком не проявилось никаких протечек, то все в порядке.

При грамотном использовании и своевременном обслуживании сплит система вполне может прослужить не один год. Поэтому, если ваши соседи утверждают, что все системы кондиционеров рассчитаны на небольшой временной период, то возможно они просто не умеют правильно ими пользоваться.

В данной статье мы рассмотрим наиболее удобные варианты расположения блоков сплит-системы в квартире. Перед тем, как купить кондиционер, приходится задуматься о месте его расположения в комнате. Опытный специалист сможет учесть все нюансы помещения и предложить наилучший вариант. Давайте же и мы разберем, что учитывается при выборе места для , и рассмотрим самые распространенные варианты ее в квартире с балконом и без него.

При выборе места установки в первую очередь необходимо ориентироваться на расположение мебели в комнате. Когда мы знаем, где проводим (или будем проводить) значительную часть времени в комнате, несложно определиться с местом установки кондиционера. Обращаю ваше внимание, что наиболее правильными местами установки кондиционеров являются расположения «над головой» . Если в комнате находится диван и телевизор, то лучшее место для кондиционера над диваном. Но это правило не играет значительной роли, если комната небольшая (до 15 м. кв.)

Существует большое количество планировок квартир, и вопрос становится сложнее, когда помимо зоны отдыха в комнате имеется рабочий стол или кухонный гарнитур. В этом случае нужно учесть все особенности размещения мебели и представлять, как регулируется поток воздуха кондиционером.
Когда определились с местом установки внутреннего блока, уже смотрим, где и как расположить внешний блок и провести к нему «трассу». При этом важно, чтобы внешний блок занимал только вашу стену, и не занимал стену соседа. Давайте рассмотрим следующие три варианта комнат:

Комната без балкона и лоджии:

Относительно простой вариант установки блоков. Особенно это упрощает задачу, если квартира находится на первом этаже. В таком случае трасса еще и не будет портить вид снаружи.
Внутренний блок на правой стене от входа в комнату. Внешний блок «под окно».




Схема расположения внутреннего блока на левой стене.

Установка кондиционеров в помещениях с балконом

Не редко наличие балкона способствует только упрощению монтажа. Это когда внешний блок располагается рядом с балконом. Опять же, не стоит затрагивать стену соседа. В ином случае придется монтировать наружный блок на внешнюю стенку балкона.
Правое расположение сплит-системы относительно двери комнаты.




Левое расположение внутреннего блока. При условии, что к внешнему блоку будет доступ из вашей соседней комнаты (как представлено на картинке).

Схема установки кондиционера через лоджию

Более сложный вариант — когда «трассу» необходимо провести через две стенки и аккуратно закрепить. Бывает множество вариантов лоджий, и смотреть нужно в каждом конкретном случае.
Довольно распространенный случай, когда кондиционер справа (при входе в комнату), а смежная комната соседа.




Случай расположения внутреннего блока слева комнаты относительно входной двери.




Один из примеров, где лоджия имеет панорамное остекление, но есть возможность монтажа внешнего блока «под окно» вашей соседней комнаты, как представлено на картинке.

Отдельно от рассмотренных выше вариантов, рассмотрим еще один распространенный случай, когда внутренний блок монтируется «напрямую » на внешнюю стену (а не на боковую(«боковой монтаж »)). Это может быть торцевая стена дома, или когда внутренний блок помещается на стене с окном. Другими словами, когда отверстие сверлится под внутренним блоком, и «трасса» от него не идет ни вправо, ни влево. Внешний блок в таком случае монтируется либо напротив отверстия (по возможности), либо «под окно».




Монтаж внутреннего блока «напрямую», но трасса идет через лоджию или балкон.




Любой из предложенных вариантов упрощается, если квартира находится на первом этаже. Стоит учитывать, что привлечение автовышки также может способствовать упрощению задачи. Данная статья знакомит с возможными вариантами расположения блоков сплит-системы. А приглашенные вами специалисты оценят конкретную ситуацию и предложат наиболее оптимальное решение.
Оставляйте комментарии, если статья была для вас полезна, а также читайте рекомендации по

Вам надоело изнурять от этой неимоверной жары, а также мёрзнуть во время первых осенних холодов, пока не включили отопление? - Вам поможет кондиционер. Инструкция по установке кондиционера своими руками от сайт будет логическим продолжением нашей статьи, в которой мы давали советы, .

Из каких частей состоит установка кондиционера:

Где устанавливать кондиционер

Первоначально вы должны определить, в каком месте будете устанавливать кондиционер и как. Исходить нужно из трёх факторов:

1. Между внешним и внутренним блоком должно быть не слишком большое расстояние (желательно не более 3-ёх метров);


2. Внутренний блок должен быть расположен так, чтобы поток воздуха, выходящий из него, не был направлен на вас;


3. Внешний блок лучше всего монтировать таким образом, чтобы у вас был удобный доступ к нему.

Когда вы определились с местом расположения внутреннего блока, продумайте, где будет монтироваться внешний блок. В идеале его лучше всего монтировать возле окна или же возле балкона, таким образом, вы сможете свободно укрепить внешний блок, а более того, у вас будет возможность постоянно обслуживать его. Также предпочтительней устанавливать внешний блок не на солнечную сторону, а если это возможно - то в тенёк. Иногда можно увидеть, что некоторые люди устанавливают кондиционер у себя на балконе, внутри - делать это нелогично по ряду причин. При необходимости можно заказать вышку и установить кондиционер в том месте, к которому нельзя добраться с окна или балкона, но каждый раз для чистки или дозаправки кондиционера вам нужно будет заказывать вышку, что не рационально.

Если у вас кондиционер мощностью 09 или 12, и вы планируете, чтобы он работал на 2 комнаты, то тогда внутренний блок нужно устанавливать таким образом, чтобы прямой поток воздуха попадал во 2-ю комнату.

Теперь вы должны продумать, как будут проходить коммуникации кондиционера. Они могут проходить как снаружи, так и внутри стены. Однозначно сказать какой из этих вариантов выбрать - сложно, так как проходящие внутри стены коммуникации это более эстетично, ведь их не будет видно. Если провести коммуникации снаружи, то вам не потребуется тратить достаточно много времени для проделывания штроб в стене под эти коммуникации. В свою очередь новичкам мы бы всё-таки посоветовали проводить коммуникации снаружи, и спрятать их в пластиковый короб.

Когда вы определились с местом установки кондиционера - приступаем к работе.

Для начала приложите внутренний блок кондиционера к стене, убедитесь, что ему и вам нечего не будет мешать. Кроме того, проверьте симметричность внутреннего блока, чтобы он гармонично вписывался в дизайн и интерьер комнаты. Монтаж внутреннего блока нужно производить на расстоянии не менее 15-ти сантиметров от потолка, чтобы обеспечить ему свободный захват воздуха.

Для того чтобы повесить внутренний блок кондиционера на стену нужно снять его металлическую часть на задней стенке внутреннего блока – монтажную пластину (заодно потренируйтесь её снимать и одевать). Прикладываем её к стене и с помощью карандаша делаем метки, где будут крепежи. Монтажную пластину необходимо крепить по уровню, если внутренний блок будет висеть неровно, то конденсат может не вытекать в дренажную трубку, а начнёт просто-напросто течь из кондиционера на пол. Крепить непосредственно сам внутренний блок к стене мы будем почти в конце. Также вам нужно будет определить, с какой стороны будут выходить коммуникации с внутреннего блока и снять декоративную заглушку с той стороны.

Далее сделайте отверстие в стене, через которое будут проходить 2 медные трубки и электрический кабель, а также дренажная трубка. Для этого вам понадобится мощный перфоратор и бур нужного диаметра. Отверстие для вывода коммуникаций должно быть на уровне нижней части кондиционера или ниже. После этого под небольшим уклоном проделываем отверстие в стене. Когда будете делать отверстие, советуем пылесосом собирать всю пыль, чтобы она не разлеталась во всей квартире.

И ещё один небольшой совет: когда вы будете делать отверстие в стене, от её может отколоться та часть, в районе которой будет делаться само отверстие. Чтобы такой кусок не упал – под данным участком стены поддерживайте коробок из-под чего-нибудь. Когда отверстие будет готово - прочистите его и переходите к процедуре монтажа внутреннего блока.

Следующий этап установки кондиционера - монтаж внешнего блока. Внешний блок необходимо вешать таким образом, чтобы у вас был свободный доступ к его левой стороне (как правило, именно с левой стороны подводятся коммуникации). Таким образом, внешний блок лучше всего крепить под окном или справа от окна. Когда вы определились с местом - делаем разметку на стене дома с помощью карандаша. Очень важно разметку делать по уровню, чтобы внешний блок висел абсолютно ровно.

Для монтажа внешнего блока используйте специальные заводские кронштейны, которые продаются во многих строительных магазинах. Ни в коем случае не используйте самодельные. Для крепления кронштейнов используйте анкеры 16x100 или же дюбеля трехстороннего распора с шурупом с шестигранной головкой, такого же размера, их должно быть не менее 2-ух на один кронштейн. Используйте также шайбы, между кронштейнами и крепежами. Расстояние между кронштейнами должно равняться расстоянию ножек на внешнем блоке. Если же вы будете вешать кондиционер сбоку, то сначала крепите ближний кронштейн, а после этого дальний, чтобы потом можно было держаться за первый.

Затягивать сразу до упора анкер или шуруп ненужно, его нужно просто не сильно затянуть, так как идеально по размеру сделать расстояние между крепежами сложно, а возможность небольшого движения кронштейнов поможет подогнать их под ножки кондиционера. Когда кронштейны зафиксированы в стене – надеваем на ножки кондиционера специальные резиновые подкладки, которые не дадут вибрациям кондиционера передаваться на кронштейны и на стену. Далее ставим внешний блок на кронштейны и фиксируем блотами с шайбами. Теперь проверьте уровнем ровность расположения внешнего блока и после этого затяните крепежи кронштейнов к стене. На этом монтаж внешнего блока окончен.

Обращаем ваше внимание на процедуру монтажа внешнего блока. Это очень опасно, не пренебрегайте безопасностью. Используйте страховочные приспособления, если это необходимо.

Прокладка коммуникаций

Когда закреплён внешний блок – необходимо провести между ними коммуникации, или как говорят установщики «магистраль».

Коммуникации включают в себя: 2 медных трубки для хладагента, металлопластиковую трубку для вывода дренажа, и электрический кабель, который будет питать внешний блок. Теперь давайте рассмотрим, что и для чего необходимо.

2 медных трубки нам нужны для циркуляции хладагента между внешним и внутренним блоком. По одной трубке подаётся жидкий хладагент, по другой он возвращается в газообразном состоянии во внешний блок. По дренажной трубке из внутреннего блока будет стекать конденсат, ну и электрический кабель запитает внешний блок от внутреннего, который бурет контролировать его работу.

Как вы можете видеть с обратной стороны кондиционера, там есть 2 медные трубки, разного диаметра, именно их нам нужно будет удлинить и провести к внешнему блоку. Соединение трубок и подключение их к внешнему блоку будет осуществляться с помощью гаек. У вас возникнет вполне логичный вопрос: как зафиксировать гайку на трубке? – Очень просто, для этого используется развальцовка. Что собой представляет развальцовка? Специальным приспособлением, вальцовкой, конусным наконечником расширяются края трубки, которые блокируют гайку и стягиваются с другой частью трубки. Чтобы было более понятно, что это такое – обратите внимание на ниже размещённую картинку.

Все гайки для соединения уже идут в комплекте: одни на вентилях внешнего блока, другие сзади внутреннего блока надеты на заглушки. Соединение трубок начинаем с внутреннего блока. Для этого нам понадобятся медные трубки 1/4" и 3/8 ". После этого откручиваем одну гайку с трубки внутреннего блока и снимаем её с заглушки. Для этого возьмите резак и отрежьте им часть трубки. Нарезку необходимо производить следующим образом: в нужном месте, в котором хотите отрезать трубку, затяните резак – сделайте один оборот прокрутки, подтяните немного резак – ещё один оборот прокрутки, затем последний раз подтягиваем резак и делаем прокрутку, после этого трубка отрезана. Когда трубка отрезана, снимаем гайку с данной заглушки и надеваем её на трубку того же диаметра, после чего развальцовываем её конец, предварительно убедившись в его ровности и в отсутствии заусенцев.

Чтобы развальцевать трубку её нужно зажать в форму необходимого диаметра, сделав выступ на 2 миллиметра за её край, после чего трубка развальцовывается. Делайте это очень аккуратно, чтобы развальцовка была ровной, а не со скосом. Как правило, когда конус вальцовки упрётся в трубку, будет достаточно 4-ёх прокруток рычага. Далее проверяем развальцовку, чтобы она была ровной, без трещин и к её стенкам плотно прилегала гайка.

Когда вы всё вышеописанное произвели с одной трубкой – делаем всё тоже самое со второй. После чего аккуратно соединяем развальцованные концы трубок (кондиционера и магистрали) и затягиваем гайки.

Следующий этап работ – это замер расстояния от внутреннего блока до наружного, это нам нужно для того, чтобы рассчитать необходимую длину магистральных трубок через отверстие в стене. Длина трубок должна соответствовать расстоянию от внешнего блока до внутреннего. Можно оставить запас в несколько сантиметров, но при этом не сильно много. Теперь, когда у нас есть необходимое расстояние – отрезаем трубки резаком. Очень важно отменить, что трубка должна быть отрезана строго ровно, иначе соединение не будет герметичным и на нём произойдёт разгерметизация. При этом их концы необходимо хорошо заизолировать, чтобы вовнутрь не попала грязь.

Далее нам понадобятся термоизолирующие трубки под диаметр медных, они будут поглощать конденсат, а также разграничат между собой магистральные трубки, так как они будут иметь разную температуру. Отрезаем нужную длину теплоизолирующей трубки и надеваем каждую из них на медные.

Когда трубки готовы - переходим к электрике. Берём одну часть куска медного четырёхжильного кабеля ПВС с сечением 1,5 на жилу, заводим его во внешний блок и подключаем к клеммам. Теперь отмеряем длину от блока питания внутреннего блока, до блока питания внешнего блока. Отрезаем нужную длину кабеля и выводим его вместе с остальными коммуникациями из отверстия внутреннего блока.

Последнее что нам осталось – это подсоединить дренажную трубку. Для этого может быть использован дренажный шланг, но не желательно. Дренажная трубка, сделанная из металлопластика, позволит вам задать направление, куда стекать жидкости, а из-за гибкости шланга этого сделать не получится. Дренажная трубка надевается на выводимую из внутреннего блока трубку для дренажа. Её длина должна быть на 20-25 сантиметров дальше внешнего блока кондиционера, поэтому учтите это, когда будете её отрезать.

Все трубки и кабель, идущий на внешний блок необходимо обмотать специальной защитной термоизоляционной лентой. Начать обмотку нужно из внутреннего блока. Обматывать необходимо достаточно тщательно. На конце оставляем приблизительно 20 сантиметров необмотанного участка коммуникаций, чтобы нам было удобно их подключать к внешнему блоку, а также, чтобы можно было отдельно провести дренажную трубку. Конец термоизоляционной ленты можно зафиксировать изолентой. Теперь аккуратно выводим из выемки внутреннего блока все коммуникации. Шнур питания выводим отдельно.

Далее аккуратно просовываем коммуникации в отверстие в стене и крепим внутренний блок на монтажную пластину. Обратите внимание на то, что сгибать трубки необходимо очень аккуратно, чтобы не перегнуть их, так как это снизит проходимость хладагента и нужно будет все трубки заново переделывать.

Приступаем к внешним работам. Сначала рекомендуем подключить кабель электропитания к клемам внешнего блока. Для этого открутите боковую крышку и подключите провода к тем же клемам по тем же цветам, что и на внутреннем блоке. Вставьте кабель в специальный пазов в крышке и закрутите её.

Теперь с помощью изоленты фиксируем к кронштейну дренажную трубку и слегка нагибаем её вниз, при этом убедитесь, что стекающая жидкость не будет попадать на чей-то козырёк, кондиционер или антенну.

Когда всё подключено, а дренажная трубка зафиксирована – необходимо обмотать оставшуюся часть трубок термоизоляционной лентой. Начать обмотку необходимо с того же места где мы окончили её, внахлёст. При обмотке выпускаем дренажную трубку, а затем и электрический кабель, в тех местах, где это будет необходимо. В месте, где трубки разветвляются, желательно каждую обмотать по отдельности, но можно и вместе. Фиксируем конец термоизоляционной ленты изолентой.

На этом основная процедура монтажа кондиционера завершена, теперь переходим к проверке и подготовки системы к запуску.

Подготовка и проверка системы кондиционирования

Когда, казалось бы, всё сложное уже позади, вас ждёт ещё один непростой момент – подготовка системы. Для начала проверьте: всё ли вы сделали правильно. Мысленно воспроизведите все свои действия и проанализируйте их. Ошибка будет очень дорого стоить. Если всё правильно сделано – идём дальше.

Теперь нам нужно выгнать воздух из магистрали и заполнить её фреоном (хладагентом). Для этого откручиваем все гайки с кранов на внешнем блоке, не те которыми фиксируются трубки, а глухие. На большом кране будет 2 гайки, а на меньшем – одна. Кран, который меньше – жидкостный, больший – воздушный.

С помощью соответствующего размера шестигранника открываем на пол-оборота жидкостный вентиль и держим его 5 секунд и закрываем. Далее берём этот же шестигранник и надавливаем им на клапан расположенный снизу воздушного вентиля. Перед тем как это сделать, оденьте защитные очки или отвернитесь, чтобы защитить глаза, и постарайтесь задержать дыхание. Как только закончится шипение (оно будет длиться порядка 3-5 секунд) прекращаем нажимать на клапан. Так делаем ещё 2 раза.

После этого берём шестигранник и полностью открываем вентиль с жидким фреоном до упора. Через несколько секунд надавливаем шестигранником на нижний клапан воздушного вентиля и держим 5 секунд, чтобы вывести остатки воздуха. Далее берём шестигранник другого размера и открываем боковой вентиль воздушного крана, также до упора. Финальная стадия – закручиваем гайки и затягиваем их.

Внизу внешнего блока будет отверстие, в которое нужно вставить специальную пластиковую трубку, которая должна идти в комплекте с кондиционером.

Теперь ещё раз проверяем подключение кондиционера и его монтаж. Всё правильно? – Тогда идём далее. Откройте крышку внутреннего блока, проверьте, правильно ли установлены фильтры, а также снимите все защитные наклейки. Теперь вставляем шнур от кондиционера в розетку и производим первый запуск.

Нужно проверить все режимы. Сначала включите режим холода и подождите пару минут, пока не начнёт поступать холодный воздух с кондиционера, затем включите режим обогрева и подождите, пока не пойдёт тёплый воздух (если ваш кондиционер включает в себе данную функцию), затем проверьте остальные режимы.

Когда мы убедились в работоспособности всех режимов - включаем режим охлаждения на максимум, а если есть режим «турбо», то его. На самой минимальной температуре оставляем работать кондиционер где-то на час, можно и больше. Это необходимо для того, чтобы «прогнать» систему. Проверьте: переходит ли кондиционер в режиме охлаждения на режим вентилятор при достижении установленной температуры и отключается ли внешний блок. Через определённое время устанавливайте температуру комфортную для вас.

Напоследок пару слов о рациональности самостоятельной установки. В среднем установка кондиционера стоит 3 000 рублей. Если вычесть из этой суммы то, сколько мы потратили на расходные материалы и на необходимый нам специальный инструмент, то получается, что мы сэкономили порядка 2 000 рублей. Но учитывая, что мы потратили на самостоятельную установку кондиционера 4 часа времени и в виду сложности монтажных нюансов, поэтому рекомендуем задуматься: стоит ли экономить на установке кондиционера и делать это самому. Может лучше это дело доверить профессиональным монтажникам, которые быстро установят кондиционер и будут гарантировать вам качество его работы.

Один раз в год, желательно перед началом летнего сезона, где-то в мае, производите чистку кондиционера. – мы уже давали вам рекомендации.

Сплит-система облегчает жизнь в летние дни, но такое удовольствие стоит немалых денег. Такая ситуация подталкивает людей на самостоятельный монтаж кондиционеров. Чтобы избежать порчи материала и других возможных проблем, следует знать основные принципы установки, понимать каждый этап монтажа и следовать инструкции. Итак, как правильно установить сплит-систему?

Как выбрать место установки

Определение места – это фундаментальный этап установки сплит-системы, который регламентируется производителями.

Что касается расположения, следует знать следующие требования:

• Внутренний блок должен размещаться от потолка на расстоянии 20 см;
• Внутренний блок должен размещаться от другой стены на расстоянии 30 см;
• Расстояние между наружным и внутренним блоками должно быть не менее 1,5 м.

Следует отметить, что максимальное расстояние между блоками сплит-системы не ограничивается. Монтажники стараются не превышать показатель 6 метров, ведь, если потребуется дополнительная заправка фреоном, дополнительные расходы только усугубят ситуацию. Идеальное расстояние – 3 метра.

Наружный блок часто размещают на открытых балконах или в районе окна. В многоэтажных домах руководствуются следующим принципом: до 5-го этажа наружный блок сплит-системы устанавливают выше окна и на определенном расстоянии от него, если кондиционер устанавливается на 9-ом этаже, например, то наружный блок монтируется на уровне окна или ниже него.

В частных домах выбор места зависит от крепости стен и подходящих условий. Установка осуществляется на несущую стену с помощью кронштейнов или навешивается на сам цоколь дома.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Основное, что потребуется для самостоятельного монтажа сплит-системы – это инструменты и материалы. Специалисты не просто так устанавливают большую стоимость за установку кондиционера, ведь оборудование стоит дорого. Не стоит забывать и о необходимости его армотизации.

Инструменты для установки

Оборудование для установки сплит-системы:

• Перфоратор (инструмент для создания отверстия в стене, через которое прокладываются коммуникацию и соединяются блоки сплит-системы);
• Дрель и сверла разного диаметра, которые понадобятся для установки основы (крепежа) для кондиционера;
• Развальцовщик медных труб, с помощью которого производится деформация трубы под необходимый диаметр;
• Труборез, с помощью которого осуществляется резка медных труб;
• Риммер или обычный напильник, которые нужны для зачистки труб и удаления заусенец.

Материалы

Список материалов для установки сплита своими руками больше и включает в себя следующие объекты:

1. Медные бесшовные трубы исключительно для кондиционеров. Есть разница между такими и водопроводными трубами. Для сплит-систем используются мягкие трубы, которые удачно позволяют создать хорошую герметизацию. По диаметру этот материал делится на большой и средний размер. Необходимая длина должна быть на 20 см больше, чем длина коммуникации;
2. Кабель для соединения блоков сплит-системы. Зачастую используют 4-жильный провод с толщиной сечения 2-2,5 квадратных миллиметра. Длина кабеля должна соответствовать длине коммуникации или быть немного больше;
3. Дренажная трубка – спиралеобразный пластиковый шланг;
4. Утеплитель для труб из каучука;
5. Кронштейны для крепления наружного блока. Размеры зависят от габаритов блока и несущей способности стены;
6. Крепеж (дюбеля, анкера, болты, шурупы и т.д.);
7. Пластиковый короб для того, чтобы спрятать коммуникации в конце установки сплит-системы.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

Монтаж сплит-системы своими руками состоит из установки блоков и прокладки всех необходимых коммуникаций. Важно придерживаться инструкции от производителя оборудования, ведь каждая модель имеет свои особенности, которые влияют на способ и место установки.

Монтаж внутреннего и наружного блока

Установка внутреннего блока начинается с выбора места. Следует убедиться, что в местах крепления не проходят электрические коммуникации и трубы водопровода.

Прежде всего, крепиться пластина, на которую затем надевается сам блок. Необходимо выполнить обязательное условие, горизонтальный уровень пластины сплит-системы должен быть идеальным.

Поработав с уровнем, следует поставить метки для отверстий. Важно хорошо закрепить нижнюю часть пластины, где находятся защелки для корпуса внутреннего блока сплит-системы.

После успешного монтажа пластины внутренний блок надевается сверху и заходит в пазы, что позволяет жестко удерживаться на стене.

Отверстие под коммуникации должно быть на такой высоте, чтобы дренажная трубка шла по наклону к наружному блоку (уклон – 1 см на 1 м). Диаметр отверстия должен быть не менее 5 см. Лучше сделать два отверстия – под провода с медными трубами и отдельно для дренажной трубки.

Для разметки крепления наружного блока следует помнить, что опять нужно соблюдать уровень и тот факт, что дренажная трубка должна идти по наклону. Соответственно, уровень наружного блока ниже, чем уровень внутреннего блока сплит-системы.

Сначала устанавливаются кронштейны. Каждое отверстие в них должно быть использовано по назначению. Чем больше анкеров будут удерживать основу, тем больше шансов, чтоб блок не упадет. Установка самого блока на кронштейны осуществляется с помощью болтов.

Прокладка коммуникаций

Первым делом прокладываются медные трубки. Определившись с длиной, они обрезаются специальным инструментом, который указывался выше. Края необходимо тщательно обработать напильником.

Сверху на трубы надеваются изоляционные трубы, которые служат для поддержания температуры. Стыков изоляции быть не должно. Сверху все плотно проклеивается армированным скотчем. Важно! Во время протягивания труб через отверстие, необходимо закупорить доступ вовнутрь, чтобы избежать попадания грязи и строительного мусора.

Кабель проводить достаточно легко. Зачищенные провода нужного размера протягиваются через отверстие и соединяют блоки сплит-системы.

Чтобы найти, где подключать провода, необходимо открыть крышечку, которая находится выше креплений для медных труб на блоках. Рекомендуется изучить крепления для проводов перед монтажом системы, чтобы во время процесса не возникало проблем.

Соединение блоков

Для соединения блоков необходимо соблюсти правильность подключения цветов кабеля. С этим больших проблем возникнуть не должно.

Дренаж

Или . На внутреннем блоке есть трубка с пластиковым наконечником, куда надевается гофрированная труба и обжимается хомутом. Желательно вывести ее на расстояние 1 метра от стены

В нижней части наружного блока редко используют гофрированную трубу и оставляют все так, как есть. Вода просто капает на землю.

Система циркуляции фреона

Подключение медных труб требует ответственности и неплохой подготовки. Перед этим лучше внимательно прочесть инструкцию и изучить места для подключения. Медные трубки не должны сильно перегибаться и проходить равномерно вместе с остальной коммуникацией.

На внутреннем блоке есть два порта для подключения двух трубок. Для начала необходимо скрутить гайки. Если во время этого что-то шипит – не страшно, это выходит азот, который был предварительно закачан в блок.

После обрезания трубы внимательно проверяются концы на наличие заусенец и других грубостей. На протяжении 5 -7 см труба должна быть идеально ровной. Вальцевание осуществляется под размер штуцера порта. Очень важно, чтобы трубка плотно надевалась на штуцер – это исключит излишнюю потерю фреона и обеспечит нормальную герметизацию.

Если все хорошо одевается, трубка с портом соединяется с помощью накручивания гайки. При этом нет необходимости использоваться прокладки или другие приспособления. Такие операции проделываются со всеми концами двух медных трубок.

Вакуумирование для чего и как сделать

Вакуумирование необходимо для того, чтобы очистить медные трубки от воздуха и влаги, которая попадает вовнутрь во время монтажа. Если ее не удалить, будет создаваться большая нагрузка, а компрессор, соответственно, будет перегреваться.

Существует два способа выкуумирования сплит-системы.

Метод пшика

Если посмотреть на порт, в который подключаются медные трубки, можно увидеть две заглушки, помимо гайки со штуцером. Обе заглушки откручиваются.

Работа производиться с портом большего диаметра. Внутри есть специальный разъем под шестигранный ключ. Размер подбирается по месту, а также его можно найти в инструкции.

На 1 секунду ключом проворачиваем клапан на 90 градусов, затем отпускаем. Это значит, что в систему было выпущено немного фреона, что привело к излишнему давлению. На этом же порту есть золотник, на который необходимо нажать пальцем, чтобы запустить выпуск смеси фреона и остаточных газов. Операция проводится 1-2секунды 2-3 раза.

После всего на золотник одевается заглушка, а порт с шестигранником откручивается полностью, чтобы запустить фреон в систему. Важно убедиться, что все заглушки плотно закручены, можно смазать резьбу мылом для большей герметизации.

Вакуумный насос

Вакуумный насос подключается к золотнику на 20-30 минут. За это время он должен полностью вакуумировать систему. Затем насос отключается, но трубка остается в золотнике на протяжении 15-ти минут. Это нужно для того, чтобы наблюдать с помощью манометра за давлением. Если стрелка замерла и стоит на месте, значит все хорошо. Хаотичное движение стрелки говорит об утечке воздуха или влаги, поэтому следует повторно включить насос.

Прежде, чем отсоединить насос, необходимо впустить фреон в систему с помощью шестигранного ключа. Характерный звук в системе говорит об успешном запуске. После этого необходимо быстро отсоединить насос.