Устройство водоснабжения

колодец или скважинаКакой источник водоснабжения предпочтительнее? Вопрос серьёзный, ведь от того, как на него ответить, в немалой степени зависит комфорт проживания в доме.

Конечно, с точки зрения первоначальных затрат, колодец всегда выгоднее: его строительство обойдётся дешевле. Однако едва ли можно с уверенностью утверждать, что решение проблемы водозабора лежит исключительно в финансовой плоскости.

Водоснабжение зимний водопровод

Для начала необходимо выяснить, сколько воды нужно вам и членам вашей семьи ежедневно. Это нетрудно посчитать, зная, что водопотребление одного взрослого человека составляет примерно 200-230 л в сутки. Но надо понимать, что даже самый производительный колодец глубиной до 12 м не сможет давать больше, чем 150-200 л в час. Теоретически этого вполне хватит, если в доме живёт не более пяти человек. На практике же всё намного сложнее.

Количество поступающей в колодец воды — величина не постоянная и нередко меняется в меньшую сторону. Причины этого могут быть самыми разными: климатические особенности, смена сезона, слабая насыщенность водоносного слоя. Таким образом, в любой момент (особенно летом) объём водозабора может упасть до 100 или даже до 50 л в час, а в засуху стать и того меньше. Если же говорить о скважине, то её объём водоснабжения в разы больше, и при этом за редким исключением он никогда не меняется.

Не менее важна и глубина залегания грунтовых вод. Поговорите с соседями: есть ли у них колодцы, насколько они глубоки? Если нет—придётся делать пробное бурение: только так можно определить, имеется ли на участке вода. Бывает, что водоносный слой расположен очень глубоко — ниже 15 м. В этом случае копать колодец нецелесообразно. Единственный выход — бурить скважину.

Не имеет смысла сооружать колодец и в болотистой местности: пить такую воду нельзя.

Вода же из скважины всегда намного чище колодезной, но для её подачи понадобится мощный электронасос, а для бурения придётся получить специальное разрешение. Всё это потребует дополнительных расходов.

В качестве альтернативы можно рассмотреть такой вариант, как абиссинский колодец. Бурят его с помощью остроконечной трубы, которую забивают в землю на глубину 10-12 м. Стоить такой источник будет недорого, так как сооружается он за один день, а для подачи воды приобретается дешёвое ручное оборудование. Проблема только в том, что использовать данный способ водоснабжения можно лишь в мягких и рыхлых грунтах, а встречаются они нечасто.

В итоге вывод: смело копайте колодец, если большие объёмы водопотребления вам ни к чему и ваш участок находится в зоне неглубокого залегания грунтовых вод. В противном же случае придётся потратиться на бурение скважины.

Правильно подобранное насосное оборудование гарантирует бесперебойную подачу воды именно в том объёме, в каком это необходимо.

Бытовая насосная станция состоит из стандартного набора оборудования: электрического насоса, гидроаккумулятора, реле давления с манометром, а также обратного клапана и пускозащитного устройства (ПЗУ).

насосная станцияОсобую роль играет гидроаккумулятор. Это устройство представляет собой металлическую ёмкость в виде цилиндра. Внутри расположена эластичная мембрана со сжатым воздухом, занимающая примерно две трети всей ёмкости. При включении насоса вода проходит в свободную часть гидроаккумулятора, заставляя мембрану сжиматься, благодаря чему в системе возникает давление. Как только оно достигает необходимого значения (2-Д атмосферы), срабатывает реле и насос отключается. Если кто-то в доме открывает кран, уровень воды в накопительной ёмкости опускается, давление ослабевает, насос снова начинает работать. Это происходит до тех пор, пока кран (или несколько кранов) открыты. После того как их закрывают, насосная станция ещё какое-то время продолжает нагнетать воду в гидроаккумулятор и в систему, а затем при срабатывании датчиков реле вновь выключается.

Благодаря описанной схеме вода в контуре водоснабжения всегда находится под давлением, что позволяет подключать не только несколько точек водоразбора, но и различную бытовую технику.

Типы насосов

расширительный бакПриобретая готовую станцию, имейте в виду, что она будет укомплектована насосом поверхностного типа. Данный аппарат способен качать воду с небольшой глубины—7-10 м. Для колодца вполне приемлемо, а вот для скважины уже не подойдёт.

В этом случае поверхностный насос можно использовать только в паре с выносным эжектором — небольшим механическим устройством, которое, находясь под водой, повышает давление в трубопроводе. Правда, эффективной такая станция будет лишь при работе с источниками глубиной не более 40 м. К тому же при длительном простое система с эжектором часто завоздушивается, что существенно затрудняет её последующий запуск.

В то же время погружной насос—аппарат более универсальный, так как способен работать не только на малых (от Юм), но и больших (50-100 м) глубинах.

Его монтируют непосредственно в скважине на расстоянии 1-3 м от дна. Прибор этого типа отличается более высокой надёжностью, что обусловлено условиями его эксплуатации: если поверхностный аппарат сначала поднимает воду из шахты, а затем подаёт её в гидроаккумулятор, то погружной выполняет только одну операцию — поднимает воду наверх. При этом он не так сильно шумит и потребляет меньше электроэнергии. Недостатки, впрочем, тоже имеются: плохая ремонтопригодность, сложный монтаж и, конечно, более высокая цена.

Выбирая погружной насос, надо иметь в виду, что он не продаётся как единый комплекс с гидроаккумулятором и другими устройствами. Всё это придётся приобретать по отдельности.

Как подобрать оборудование

боллерная на дачеПрежде всего необходимо выяснить, какой объём водоснабжения понадобится для вашего дома ежечасно. Определяющим фактором является общее количество точек водоразбора. Известно, что душ со смесителем потребляет 0,09 л/с, электрический бойлер—0,1 л/с, кран на кухне — 0,15 л/с, умывальник в ванной—0,09 л/с и, наконец, унитаз—0,1 л/с. Сложим все эти значения и получим 0,53 л/с. К данной сумме, пожалуй, имеет смысл прибавить расход воды на полив сада и огорода, который составляет 0,3 л/с. В итоге: 0,53 + 0,3 = 0,83 л/с.

Вряд ли возможна такая ситуация, при которой одновременно будут включены сразу все потребители. Поэтому умножаем полученные цифры на коэффициент 0,6 (60%): 0,83 х 0,6 = 0,49. Получается, что для жилья со стандартным набором потребителей необходима насосная станция производительностью 0,49 л/с. Или: 0,49 х 3,6 = 1,764 м3/ч. Понятно, что такой поток воды может обеспечить только скважина, но никак не колодец.

Следующий шаг — определение необходимой силы напора насоса. Этот показатель зависит от того, насколько далеко источник водоснабжения находится от потребителей, какова его глубина и как высоко расположены точки водоразбора. Самый простой способ выяснить это — определить общее расстояние, на которое будет подаваться вода. Допустим, глубина скважины — 35 м, она находится на расстоянии 30 м от дома, а самая удалённая точка потребления расположена на втором этаже на высоте 5 м. В этом случае сила напора насоса должна быть не менее чем 35 + 30 + 5 = 70 м. Допускается использование более мощного, но не более слабого оборудования.

Ещё один важный момент, который необходимо учесть, это объём гидроаккумулятора. Чем вместительнее накопитель, тем большим количеством воды будут обеспечены жильцы дома в аварийных ситуациях: если что-то сломалось или отключили электричество. Считается, что для нужд двух человек вполне хватит бака на 25 л. Если людей больше, то и накопитель должен быть вместительнее. Так, на семью из четырёх человек понадобится баллон не менее чем на 100 л. Если же воды всё равно не хватает, всегда можно приобрести дополнительную ёмкость.

Зимний водопровод

способ прокладки рубМногие владельцы загородных домов не живут в них в холодный сезон только из-за отсутствия полноценного зимнего водопровода. Однако соорудить для своего жилья круглогодичный водопровод не так сложно, как кажется.

Воду можно подавать в дом из различных источников: накопительного бака для привозной воды, водоёма, колодца, скважины или водопроводной сети. Основная задача устройства всесезонного водозабора состоит в предупреждении замерзания воды как в самом источнике, так и в наружной части водопровода.

ЗАЩИТА ВОДОПРАВОДА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Способы защиты от замерзания воды в подводящем трубопроводе универсальны для любых источников водоснабжения: теплоизоляция труб, защита их слоем грунта и геотеплом, использование греющих кабелей и лент, внутрипросветных компенсаторов расширения, организация постоянного тока воды по замкнутой петле, либо с изливом, либо дренирование трубопровода при периодическом использовании (рис. 1).

Традиционно трубопроводы заглубляют в грунт ниже уровня сезонного промерзания, зависящего от зимних температур региона, теплоизоляционных свойств грунта, наличия высоких грунтовых вод, характера растительного покрова и рыхлости почвенного слоя, наличия на поверхности грунта опавших листьев, толщины снежного покрова.

утепление водопроводаЗаглубление зимний водопровода иногда невозможно или экономически нецелесообразно на каменистых и тяжёлых грунтах, в условиях вечной мерзлоты. В этих случаях трубы прокладывают либо в неглубоких траншеях, либо по поверхности, а от замерзания защищают с помощью теплоизоляции, обогрева, а также организуя постоянное движение воды.

Промышленность выпускает специальные трубы, предназначенные для прокладки в условиях холодного климата. Водопроводные трубы изготавливают из полиэтилена низкого давления либо из сшитого полиэтилена. По наружной поверхности труб прокладывают саморегулирующийся греющий электрический кабель и термосенсор и всё заключают в слой теплоизоляции из пенополиуретана (рис. 2). Снаружи трубу защищают полимерной или металлической гофротрубой.

При небольшой глубине заложения зимнего водопровода его можно дополнительно защитить подземным утеплением грунта поверх пролегания трассы. Толщина утеплителя (ЭППС) должна быть не менее 10-15 см, а плиты утеплителя должны простираться минимум на 1,2 м в каждую строну от пролегающего трубопровода.

Для дополнительной защиты от промерзания водопроводные трубы помещают в утеплённые короба (бетонные, металлические, полимерные или деревянные) с наполнением теплоизолирующим материалом (опилками, пенопластовой крошкой) или без него.

Для подогрева трубопроводов используют саморегулирующиеся греющие кабели, которые располагают как снаружи трубы под слоем теплоизоляции, так и внутри просвета трубы. Такие кабели можно использовать для подогрева и канализационных труб при их неглубоком заложении и даже для подогрева септика. Нагревательные ленты располагают на поверхности труб под слоем теплоизоляции.

профилактика повреждения трубДополнительным средством профилактики замерзания является использование труб большего диаметра, чем требуется, так как при охлаждении вязкость воды увеличивается и растёт сопротивление движению воды.

Новым современным дополнительным средством защиты трубопроводов от повреждения при замерзании служит эластичный сжимаемый силиконовый шнур типа Ice-Loc, который помещают внутрь просвета трубы (рис. 3). При аварийном замерзании воды сжатие шнура компенсирует расширение среды и предупреждает разрыв стенок труб.

ДВИЖЕНИЕ — ЭТО ЖИЗНЬ

В условиях арктического климата при поверхностной прокладке утеплённых и подогреваемых водопроводов в качестве дополнительной меры профилактики замерзания воды применяют пассивное или активируемое движение воды в подводящей части водопровода за счёт организации замкнутой петли. Движение воды в петле возникает за счёт разницы давления воды в Г-образных трубках Пито, установленных срезом по и против движения воды в водопроводе (рис. Л).

Петля пассивного потока воды замыкается байпасом до отсекающего клапана и счётчика расхода воды. Если источник — с неподвижной водой (колодец, скважина, водоём), вместо трубок Пито используют циркуляционный насос.

СКВАЖИНЫ

Для эксплуатации в холодных климатических условиях оголовок скважины помещают в заглублённый гидроизолированный и утеплённый кессон — железобетонный, стальной или пластиковый (рис. 5).

водоснабжение домаВ кессоне при необходимости располагают нагревательный элемент. Крышка кессона должна быть хорошо утеплена. Дополнительное горизонтальное утепление грунта вокруг кессона не только предохранит кессон от промерзания, но и снизит силы пучения, воздействующие на него. Водопровод в дом прокладывают с обратным уклоном, чтобы обеспечить его хорошее дренирование при сливе воды (рис. 6).

 

КОЛОДЦЫ

Колодцы (и коллекторы поверхностных вод) теплоизолируют по тем же принципам. Утепляют домик над колодцем, стенки надземного и первого подземного кольца и грунт вокруг колодца, что дополнительно защищает и от подтеканий верховодки.

Эффективный способ профилактики замерзания воды в колодце при высоком уровне её стояния — использование аэрации. В колодец устанавливают компрессор для аэрации прудов, предназначенный для постоянной работы или включаемый по таймеру. Постоянный поток воздушных пузырьков значительно снижает возможность замерзания воды. Кроме того, аэрация воды — один из эффективных способов улучшения качества воды за счёт окисления органических примесей, недоокисленных соединений металлов и угнетения активности анаэробных серобактерий, ответственных за затхлый запах.

ПРИВОЗНАЯ ВОДА

В этом случае предусматривают установку накопительного бака для воды. Для эксплуатации зимой бак для воды может быть установлен в доме либо заглублён в грунт и дополнительно утеплён по периметру и по поверхности. Дополнительное горизонтальное утепление грунта сделает теплоизоляцию бака наиболее эффективной.

ВОДОПРОВОД В ДОМЕ

Схема и конструкция внутридомового водопровода в первую очередь определяются режимом эксплуатации дома. Водопровод в домах постоянного проживания устраивают стандартным образом. Если же дом используется периодически, то внутридомовой водопровод необходимо дополнительно защитить от промерзания в случае сильных морозов или аварийного отключения энергоснабжения. Для домов сезонного проживания водопровод проектируют так, чтобы обеспечить быстрый и удобный слив воды из всех трубопроводов и систем дома, защитить санитарнотехническое оборудование.

ВВОД воды в дом

Во всех случаях рекомендуется подавать воду в дом через хорошо утеплённый трубопровод из полимерных эластичных труб большого диаметра (Г), имеющий резервный подогрев электрическим кабелем. Стоит проложить сразу две трубы, чтобы при любой нештатной ситуации можно было не прокладывать заново новую. Двойная труба понадобится и для организации петли постоянного движения воды. При прохождении трубы ввода через неутеплённые участки подполья (если таковые имеются) можно дополнительно защищать трубу утеплённым коробом.

ВЫБОР ТРУБ ДЛЯ ВНУТРИДОМОВОГО ВОДОПРОВОДА

Учитывая возможность аварии и нештатной ситуации, лучше использовать для прокладки водопровода полипропиленовые трубы производства Австрии или Германии. Их изготавливают из качественного полимера — прочного и эластичного. При кратковременном замораживании воды в таких трубах разрушения может и не произойти, в отличие от труб из более жёсткого и дешёвого полимера производства других стран. Недорогие полипропиленовые трубы или трубы из других материалов можно использовать в домах, периодически остающихся без отопления, так как в любом случае при выезде из дома придётся сливать воду из всей системы.

СХЕМА ВНУТРИДОМОВОГО ВОДОПРОВОДА

подключение боллераПринципиальное отличие схем для домов с постоянной или периодической эксплуатацией — в обеспечении удобства и быстроты дренирования водопроводной системы дома.

При редкой необходимости слить всю систему достаточно предусмотреть возможность слива воды через подводящую трубу (при водоснабжении не из магистрального водопровода) и возможность подключения компрессора для продувки отдельных веток с нижними петлями трубопроводов для слива воды. При отсутствии специальных клапанов для компрессора, продувать водопровод можно через открытые краны в умывальниках и раковинах.

В Домах, где предусматривается частый слив воды из системы при отъезде, разводку водопровода можно выполнить верхними петлями, облегчающими слив воды. Верхняя схема разводки воды также позволяет быстрее прогреть трубы при протапливании дома. В неизбежных нижних петлях в нижних точках устанавливают клапаны для слива воды (рис. 7).

Для удобного слива воды из накопительного водонагревателя на отводящей трубе горячей воды устанавливают клапан для подсоса воздуха. Сливать воду можно через подводящую линию холодной воды и открытые краны в смесителях либо через установленный перед предохранительным клапаном штуцер с клапаном для подсоединения шланга и слива воды.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАМОРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ВО ВНУТРИДОМОВОМ ВОДОПРОВОДЕ

Основная профилактика замораживания состоит в поддержании положительной температуры в доме и в местах прохождения трубопроводов. Все трубопроводы, проходящие через неотапливаемые участки, надо утеплить и снабдить подогревающими кабелями.

Одним из способов предупреждения замерзания воды в сильные морозы или при наличии участков водопровода, которые невозможно обогреть другими способами, является применение системы замкнутой циркуляции тёплой воды (рис. 8). Такая система может быть гравитационной, то есть использующей горячую воду из накопительного водонагревателя или теплоаккумулятора, или принудительной с циркуляционным насосом. Это может быть и специальная циркуляционно-нагревательная установка типа ReadyTemp, которую устанавливают в дальней и высшей точке водопровода, шунтируя линии горячей и холодной воды — она пе-рекачиват и подогревает воду. Устройство потребляет всего ДО Вт электрической мощности и может работать от источника бесперебойного питания при отключении электроэнергии в доме.

При присутствии в доме людей в сильные морозы для профилактики замерзания воды можно просто приоткрыть краны горячей и холодной воды и пустить воду тонкой струйкой. Открытые краны уменьшат давление, передаваемое водой уже при начавшемся образовании льда и снизят степень повреждения водопровода. Также рекомендуется открыть дверцы шкафов под мойками и раковинами, чтобы обеспечить циркуляцию тёплого воздуха вокруг труб. В унитаз стоит положить кусок пенопласта или мягкого дерева, которые демпфируют расширение воды в сливе и предотвратят разрушение унитаза. Ещё один вариант — высыпать в унитаз стакан поваренной соли. Из бачка воду следует слить.

выбор трубыПрежде чем начать работы по монтажу водопровода и отопительной системы, необходимо правильно подобрать основные материалы. Выбор труб — задача непростая, ведь ассортимент этих изделий в настоящее время поистине огромен. Прислушаемся к рекомендациям специалистов.

При выборе труб для обустройства водопровода и отопления не стоит принимать на веру заявления производителей и продавцов. Надо разобраться, какие трубы предпочтительнее в конкретных условиях эксплуатации в зависимости от финансовых возможностей. Так, при монтаже системы безнапорной канализации практически повсеместно и вполне оправданно применяют пластиковые (полипропиленовые) трубопроводы, а вот в системах водоснабжения и отопления загородного дома такого единства выбора нет. Рассмотрим свойства различных трубопроводов и определим оптимальные области их применения.

В системах водоснабжения транспортируемой средой является чистая вода с большим количеством растворённого в ней кислорода. Кроме того, возможно наличие некоторого количества солей. Давление редко превышает 5 бар, а температура—+60°С.

ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

С технической, экологической и практической точек зрения для системы водоснабжения лучше всего подходят медные трубы. Медь — природный материал, тысячелетиями используемый человеком для транспортировки и хранения воды. Этот материал инертен к питьевой воде и растворённому в ней кислороду, а ещё он бактериостатичен — препятствует биологическому зарастанию труб, подавляя рост бактерий внутри них.

Медные трубы имеют гладкие внутренние стенки и, как следствие, менее склонны к отложению солей, чем стальные. Для соединения медных труб обычно используют метод капиллярной пайки, что обеспечивает надёжность соединения, сравнимую с качеством профессиональной опрессовки.

По сравнению с пластиковыми медные трубы более прочные и в принципе не подвержены старению, что гарантирует медному трубопроводу огромный срок эксплуатации, зачастую превышающий срок эксплуатации самого здания.

Повсеместному применению медных труб препятствует их единственный недостаток — высокая цена. Однако если учитывать стоимость эксплуатации, ремонта и замены коммуникаций в долгосрочной перспективе (для капитальных строений), то медь оказывается наиболее привлекательным материалом. Низкая стоимость фитингов — дополнительное преимущество медного трубопровода при малой его протяжённости и большом количестве отводов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРОВ

Если вы не готовы к большим первоначальным вложениям, то для систем водоснабжения можно использовать любые пластиковые и металлополимерные трубы. Самый дешёвый трубопровод получается из полипропиленовых труб, при этом для системы горячего водоснабжения (ГВС) рекомендуется применять трубы армированные. Для их соединения применяют диффузионную сварку. Монтажники обязательно должны обладать необходимой квалификацией, ведь даже при небольшом перегреве возможно значительное заужение прохода — вплоть до полной закупорки соединения. При этом возникает скрытый дефект, который очень трудно обнаружить.

ПОЛИЭТИЛЕН + МЕТАЛЛОПЛАСТИК

Промежуточное место по цене и надёжности занимают трубопроводы из сшитого полиэтилена (РЕХ) и металлопластика (МП). Внешне они очень схожи, однако существенно отличаются по строению и свойствам.

Несущая основа РЕХ-труб — довольно массивная стенка из сшитого полиэтилена, а для МП—это многослойная клеёная структура: РЕХ + клей + А1 + клей + РЕХ или РЕХ + клей + А1 + клей + PERT, где PERT—марка термостабильного полиэтилена, который можно сваривать. РЕХ-трубы тоже могут быть армированы слоем алюминия (А1), но у них этот слой располагается поверх несущей трубы, а не в её теле, как у металлопластика. Скрытые деформации и ошибки монтажа часто приводят к расслоению МП-труб, а сшитый полиэтилен имеет свойство восстанавливаться при нагреве. То есть для устранения залома РЕХ-трубы достаточно прогреть её промышленным феном до прозрачного состояния и дать остыть, а вот повреждённая МП-труба восстановлению не подлежит. Трубы из сшитого полиэтилена более упруги, их сложнее повредить при монтаже и эксплуатации, однако металлопластиковые трубы пластичнее, хорошо сохраняют форму при изгибе, их проще монтировать.

ФИТИНГИ

Для соединения РЕХ- и МП-труб рекомендуется применять пресс-фитинги, так как они дают неразъёмные соединения, которые, согласно действующим СНиП, могут быть замоноличены в теле строительных конструкций. Резьбовые фитинги следует применять только в крайнем случае, и все соединения должны быть доступны для обслуживания, так как они нуждаются в периодической подтяжке.

Фитинги для РЕХ- и МП-труб дорогие, их доля может доходить до 50% в стоимости системы. В фитингах для сшитого полиэтилена нет уплотнительных резиновых колец, что, безусловно, увеличивает общую долговечность системы. Высокая технологичность снижает риск ошибок, происходящих при монтаже из-за человеческого фактора, а это повышает надёжность системы.

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

Стальные трубы, несмотря на их прочность, подвергаются интенсивной коррозии из-за растворённого в воде кислорода и имеют склонность к зарастанию солями по причине шероховатости стенок.

Таким образом, лучшим выбором в данном сегменте будут медные трубы. При недостаточном финансировании можно применять пластиковые или металлопластиковые. Применение стальных труб в системах водоснабжения не рекомендуется.

ТРУБЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Системы радиаторного отопления характеризуются весьма жёсткими для труб условиями эксплуатации — повышенными давлением и температурой. Температура поднимается до +90°С, а давление — до 3 бар. Исходя из этого лучший выбор — медные трубы, обладающие к тому же следующими достоинствами:

— прочность, пластичность, малое температурное удлинение; а устойчивость к ударам, порезам и эстетичный внешний вид позволяют монтировать трубопроводы как открыто, так и скрытно в различных конструктивных элементах зданий и сооружений;

— малое гидравлическое сопротивление трубы и отсутствие заужений диаметра на фитингах позволяет использовать трубы меньшего наружного диаметра и/или насосы меньшей производительности, что даёт существенную экономию средств;

— медные трубопроводы не горят и не поддерживают горение, не выделяют при пожаре токсичных веществ;

— медные трубопроводы могут работать при максимальных значениях давления — например, труба 015мм держит 60 атмосфер при температуре +90°С, и при этом — никакого старения и возрастной усталости, как у пластиковых систем;

— меньшая толщина, большая гладкость стенок и высокая стойкость к коррозии — основные отличия медных труб от стальных;

— медные трубы соединяют с помощью пайки, что даёт возможность проводить монтажные и ремонтные работы в уже отремонтированных помещениях без ущерба для интерьера;

— медные трубопроводы непроницаемы для кислорода, что существенно для долгой работы стальных компонентов системы (котлы, коллекторы, радиаторы).

Таким образом, медь является лучшим материалом и для отопления. Минус всё тот же — высокие вложения.

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Применение стальных трубопроводов вполне допустимо, однако ограничено их низкой технологичностью и, как следствие, высокой стоимостью монтажных работ. Внешний вид стального трубопровода также оставляет желать лучшего. Использование дешёвых пластиковых труб в системах отопления недопустимо в связи с суровыми условиями их работы (высокие температура и давление). Например, срок службы полипропиленовых труб составляет всего несколько лет при температуре более +75°С.

Исходя из вышесказанного лучшим выбором в этом сегменте также будут медные трубы. Неплохой альтернативой, особенно при коллекторной системе, будут трубы из сшитого полиэтилена с армирующим или кислородозащитным слоем. Возможно применение стальных труб, а вот металлопластиковые и полипропиленовые (даже армированные)трубопроводы рекомендуется использовать только в комбинации с настенными котлами, температура теплоносителя в которых не поднимается выше +75°С.

ТЁПЛЫЙ ПОЛ

В системах напольного отопления температура не превышает +55°С, давление — до 3 бар. Поэтому здесь можно применять любые трубы с кислородозащитным барьером, поставляемые в бухтах большой длины (от 200 м). Металлопластиковые трубы лучше укладывать на специальные монтажные маты с выступами, которые служат для удобства монтажа и предохранения труб от повреждений.

Трубы из сшитого полиэтилена можно укладывать прямо на сетку, фиксируя их пластиковыми стяжками. Для людей, предпочитающих лучшее, промышленность выпускает специальные тонкостенные медные трубы в оболочке из сшитого полиэтилена, которые очень удобно использовать в тёплых полах.

ЧТО В ИТОГЕ

В ходе анализа мы так и не смогли прийти к однозначному выводу, какие трубы лучше.

И это логично: ведь если бы существовали эти самые лучшие трубы из лучшего материала, то все другие просто исчезли бы с рынка.